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Johannesburg, un nouveau musée d'Art

2012-05-14T16:08:00+02:00

Johannesburg n'en finit plus d'étonner. Et poursuit avec réussite sa renaissance pour faire oublier ses années de sombre réputation et sinistre mémoire.

Preuve en est avec l'ouverture de ce nouveau musée dédié à l'Art baptisé « The new Wits Art Museum » (WAM).

Il a ouvert ses portes le 12 mai 2012 à Braamfontein, banlieue branchée de Johannesburg.

Ce musée propose une collection de 9 000 objets d’art classique et contemporain d’Afrique et d’Afrique du Sud qui étaient auparavant conservés à l’Université de Witwatersrand de Johannesburg.

Les visiteurs peuvent entre autres admirer des sculptures en bronze de Sydney Kumalo, des peintures à l’huile d’Irma Stern, des dessins au crayon de Jacob Hendrik Pierneef, des masques du Nigeria, des perles du Cap Est etc.

L’exposition d’ouverture, intitulée « WAM ! Seeing stars », rend hommage aux bienfaiteurs du musée –entrepreneurs, donateurs, université, conservateurs –, à la multitude d’œuvres d’art et aux artistes contemporains et inconnus.

Le musée a été construit dans une éthique écologique et de vieux meubles rénovés ont permis de créer le mobilier.

Toutes les informations sur le site internet de la Ville de Johannesburg .

A consulter aussi la page facebook : http://www.facebook.com/WitsArtMuseum

L'Afrique du Sud accessible pour tous

2012-05-11T12:59:00+02:00

Voilà un thème rarement abordé. Pourtant universel.

L'accessibilité des lieux publics, des transports est un sujet qui, cependant, commence à s'imposer dans le débat.

Preuve en est avec cette publicité.

CAN 2013, les villes hôtes dévoilées

2012-05-10T11:14:00+02:00

La CAN, la quoi ? Question inévitable de la part, certainement, des non initiés à la planète foot, encore moins celle de l'Afrique ;-)

Pourtant la CAN, dans le sport, est un évènement majeur pour le continent africain.

Venons en au fait.

La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent de notre championnat d'Europe (qui se déroule au fait cette année en Pologne et Ukraine). Elle voient se disputer les meilleures équipes masculines africaines

Revenons à l'Afrique, au foot et en l'occurrence l'Afrique du Sud.

Donc, l'Afrique du Sud accueillera la CAN 2013. Ce qui n'était pas du tout prévu à l'origine.

Car cette compétition devait se tenir en Libye. Mais pour des raisons évidentes, la CAN a été déplacée en Afrique du Sud.

Car l'Afrique du Sud est sensée organiser celle de 2017.

Décidément, le malheur des uns fait toujours et inévitablement le bonheur d'autres...

Le ministre des sports sud-africain Fikile Mbalula a ainsi dévoilé les cinq villes hôtes. Ont été retenus comme stades :

Les stades de Soccer City à Johannesburg, de Mbombela à Nelspruit, de Nelson Mandela Bay à Port Elizabeth, le Royal Bafokeng de Rustenburg et le stade Moses Mabhida de Durban.

Le match d'ouverture et la finale se disputeront sur la pelouse du Soccer City de Johannesburg. Toutes les villes hôtes utiliseront les installations du Mondial 2010.

Une absence de marque, celle de la ville du Cap, la deuxième du pays en taille qui a déclaré forfait jugeant le coût financier trop important au regard des retombées.

La CAN 2013 aura lieu du 19 janvier au 10 février 2013.

Ronde (swap) de carnets de voyage - tous les participants

2012-05-06T06:22:00+02:00

Voici dans un joyeux désordre la liste de tous les participants et de tous les colis reçus:

le colis reçu par londoncam (envoyé par Sandrine) - la Chine
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/03/29/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-sandrine-a-londoncam-la.html

le colis reçu par Oreli (envoyé par Londoncam) - Madagascar
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/04/11/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-londoncam-a-oreli-madaga.html

le colis reçu par Marie (envoyé par Oreli) - le Vietnam et le Cambodge
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/04/25/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-d-oreli-a-marie-le-vietnam.html

le colis reçu par Carole (envoyé par Marie) - le Cambodge
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/03/14/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-nathalie-a-carole.html

le colis reçu par Pascal (envoyé par Carole) - le Japon
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/04/28/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-carole-a-pascal-le-japon.html

le colis reçu par Manuela (envoyé par Pascal) - le Japon
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/04/06/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-pascal-a-manuela-le-japo.html

le colis reçu par Antonia (envoyé par Manuela) - l'île de La Réunion
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/05/01/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-manuela-a-antonia-la-reu.html

le colis reçu par Anouk (envoyé par Antonia) - Zanzibar
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/05/01/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-d-antonia-a-anouk-zanzibar.html

le colis reçu par Maria (envoyé par Anouk) - un petit tour du monde
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/05/03/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-d-anouk-a-maria-un-petit-to.html

le colis reçu par Dominique (envoyé par Maria) - le Brésil
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/04/11/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-maria-a-dominique-le-bre.html

le colis reçu par Nathalie (envoyé par Dominique) - la Guadeloupe
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/04/19/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-dominique-a-nathalie-la.html

le colis reçu par Sylvie/Bigoudène (envoyé par Nathalie) - le Mali
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/03/12/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-nathalie-a-sylvie.html

le colis reçu par Isabelle (envoyé par Sylvie/Bigoudène) - le Maroc
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/03/24/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-sylvie-a-isabelle-le-mar.html

le colis reçu par Myriam (envoyé par Isabelle) - la Mauritanie
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/03/22/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-d-isabelle-a-myriam-la-maur.html

le colis reçu par Emilie (envoyé par Myriam) - le Cambodge
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/04/25/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-de-myriam-a-emilie-le-cambo.html

le colis reçu par Sandrine (envoyé par Emilie) - l'île de La Réunion
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/03/17/ronde-de-carnets-de-voyage-envoi-d-emilie-a-sandrine-l-ile-d.html

Ce fut un réel plaisir d'organiser et de participer à cette ronde. J'espère que vous vous êtes bien amusés vous aussi et que cela vous a permis de voyager un peu sans bouger de chez vous.

Très bientôt, je vous annonce deux nouvelles rondes, toujours sur le thème du voyage. Libre à vous d'y participer ou de seulement regarder les différents colis envoyés par le biais de ce blog.

Bon voyage à vous !

Ronde de carnets de voyage - envoi de Manuela à Antonia - La Réunion

2012-05-02T06:49:00+02:00

Le Maloya, musique traditionelle réunionnaise.

Et voici enfin le colis envoyé par Manuela, ainsi que le mail que j'ai reçu à ce sujet:

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Bonjour Antonia

Je viens de voir sur ton blog le 1er colis, génial!

J'ai lu aussi "ton clin d'oeil" et je suis contente que cela t'es plu car j'avoue que je me suis

précipitée à faire l'envoi car je pensais etre en retard!! J'aurai voulu plus soigner l'emballage

et t'écrire un plus longue lettre. Est ce que tu veux que je continue à mettre de coté des

"étiquettes", emballages...ou autres choses ?

Pour mon colis:

Un carnet de voyage réalisé par trois "zoreilles" lors de leur séjour à la Réunion.

Un petit sac "bertel", artisanat local en vacoa.

De la vanille

Une "feuille de voyage"(nouveau concept du carnet de voyage) qui raconte mon "escapade dans le sud

sauvage" à la recherche d'un sac bertel sur mesure et de la vanille.

Un sachet d'emballages de produits péi ("nou la fé")

Je me suis amusée à faire ce swap. On recommence quand?

Manuela

Et voilà les photos de la maison du vacoa et du contenu du colis:

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Bon, si vous avez bien compris, le colis de Manuela m'était destiné.

J'avoue ne pas avoir résisté à l'envie de recevoir un colis provenant de l'Ile de La Réunion... J'espère que vous ne m'en voudrez pas :)

Et je n'ai pas regretté !!!!

Lorsque je suis allée à La Réunion il y a quelques années (grâce à Véronique Massenot), je n'ai pas pu rapporter tout ce que je souhaitais dans ma valise. (Pour voir quelques images de ce voyage et le carnet de voyage publié dans Vivre Vieux, cliquez ici: http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/3-f-2-ile-de-la-reunion)

Il manquait notamment dans mes bagages un bertel, ce petit sac traditionnel réunionnais. Et Manuela, sans le savoir, m'en a envoyé un !

J'avais aussi hésité à acheter le carnet de voyage sur l'ïle de La Réunion qui venait tout juste d'être publié par Océan Editions. Ma valise était déjà chargée, et j'avais jugé raisonable de ne pas m'encombrer d'un livre que je pourrais acheter à Paris. Sauf que je ne l'ai jamais acheté...

Alors, je vous laisse imaginer quelle fut ma joie lorsque je l'ai découvert dans l'enveloppe envoyée par Manuela...

J'avais un peu honteusement demandé à Manuela si elle pouvait m'envoyer quelques étiquettes alimentaires, et là encore, j'ai été comblée. Je vous rassure, je n'en fais pas la collection, je vais les inclure dans l'une de mes prochaines publications. J'écris le texte actuellement, et c'est long...

Mais grâce aux gousses de vanille délicieusement odorantes envoyées par Manuela et glissées dans mon cahier de notes, je n'ai aucun mal à ma replonger dans l'univers de l'ïle de La Réunion. Il me suffit de fermer les yeux et de me laisser porter par le parfum...

Manuela, je te dis vraiment MERCI pour ce colis, tu as vraiment ensoleillé ma maison, et j'ai tout gardé, y compris l'enveloppe, et le magnifique papier d'emballage que tu m'as envoyés.

Grâce à toi, le soleil est entré dans mon intérieur et un peu dans mon coeur, chassant la grisaille qui essaie de s'installer depuis plusieurs mois maintenant.

Si vous avez envie d'acheter un ou deux livres sur cette destination:

Bonne journée à toutes et à tous.

Il ne me reste plus qu'un seul colis à vous montrer, celui reçu par Maria.

A bientôt !

Ronde de carnets de voyage - envoi d'Antonia à Anouk - Zanzibar

2012-05-01T07:14:00+02:00

Une petite promenade à Zanzibar, cela vous tente ?

Voici le colis que j'ai envoyé à Anouk.

J'avais choisi comme destination parmi celles qu'elle avait indiquées apprécier Zanzibar. J'aurais adoré choisir l'Île de Paques, car j'ai la même fascination, mais le seul carnet de voyage que je connaisse sur cette destination n'est vraiment pas terrible.

Je lui ai offert deux carnets de voyage, l'un de Damien Chavanat, que j'aime pour son petit format et les dessins qui vont à l'essentiel, et un autre plus grand et beaucoup plus complet, du même Damien Chavanat, mais aussi d'Elsie et Justin Smith.

Et pour compléter le colis un paquet de clous de girofle finement moulus, dont le parfum entêtant fait tourner la tête !

Comme Anouk avait dit aussi aimer les boucles d'oreille, je lui ai choisi une paire de boucles d'oreille, qui évoque le voyage.

Et voici le petit commentaire reçu d'Anouk:

Je me suis autorisée à ouvrir le tien une fois que celui de Maria était bien ficelé (je ne m'en sentais pas légitimée avant). Tu m'as vraiment gâtée; je suis allée d'enchantement en enchantement à travers ce petit parcours sensoriel . Et maintenant je me régale et rêve à travers les carnets de voyage .

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Je suis heureuse que mon colis ait plu à Anouk et qu'il lui procure un peu de rêve et d'évasion, car elle traverse actuellement des moments vraiment difficiles, et je souhaite de tout coeur que tout aille mieux très vite.

Pour retrouver ces livres sur internet:

Bone journée à toutes et à tous.

L'Afrique Australe, version romantique

2012-04-20T13:45:00+02:00

L'Afrique Australe se révèle être une destination qui se prête parfaitement à un voyage de noces. Pour célébrer ce départ à deux de façon extrêmement romantique.

Voici quelques idées pour vous laisser tenter...

Plages de rêve et lagons paradisiaques au Mozambique !

Un petit goût de paradis pour un voyage de noces fait pour ne rien se refuser et donner cours à toutes ses envies, mêmes les plus folles !

Ses plages idylliques avec ses eaux cristallines vous attendent pour un moment de pure relaxation à l’ombre des palmiers. Ou pour une plongée au cœur de lagons de toute beauté avec ses fonds extraordinaires et une faune pleine de vie et abondante se délectant des eaux chaudes de l’Océan Indien. Des spots qui conviennent au néophite ou expérimenté !

En savoir davantage > Voyages de noces en Afrique Australe

Spa, Bien Etre et massage au cœur de la savane

Imaginez vous un instant allongé sur une table de massage, sous la véranda privée de votre lodge au coeur de la savane. Ou à profiter des bienfaits de votre spa et activités de bien être. La détente absolue.

Mokoro au coeur du delta de l'Okavango

Promenade au coeur d'un cadre féérique, le mythique Delta de l'Okavango. A parcourir à bord d'un mokoro pour se faufiler parmi ce dédale naturel véritable sanctuaire de la faune sauvage. Sans oublier une nuit au sein d'un lodge, à l'écoute de la savane environnante. De la vraie magie africaine, à l'état pur pour un voyage unique !

Survol du désert du Namib en mongolfière
Voilà une des plus belles promesses de bonheur intense et mémorable. Survoler le plus vieux désert du monde, ses dunes géantes d'ocres aux nuances infinies sous l'action d'un soleil bienveillant et généreux.

En savoir davantage > Voyages de noces en Afrique Australe

Pratiquez la musculation en plein air !

2012-04-17T11:59:00+02:00

Si vous ne pouvez aller au sport, c'est le sport qui viendra à vous.

Ainsi peut on résumer l'initiative prise par Tim Hogin, le directeur de Green Outdoor Gyms, en installant en extérieur des appareils de musculation. Et ce à la disposition gratuitement des sud africains.

Déjà de nombreuses municipalités ont répondu de façon positive.

A l'instar de la ville du Cap qui a commencé à s'équiper l'an dernier, faisant construire des stations de musculation sur le front de mer.

A Soweto, le plus célèbre Township du pays et qui abrite 1,7 million d'habitants près de Johannesburg, dix machines ont déjà été livrées pour se faire les pectoraux ou travailler ses fessiers.

Une initiative née d'un double constat. D'une part, l'obésite en Afrique du Sud est en forte progression. D'autre part le coût prohibitif pour la plupart des sud africains d'accéder à une salle de sport privée. En effet, à 329 Rands par mois (31,35 euros), cela répresente un mois de loyer pour certains habitants de Soweto.

Le site internet : http://www.greenoutdoorgyms.co.za/

>> Découvrez les merveilles de l'Afrique du Sud

Expositions Carnets de voyage

2012-04-17T06:54:00+02:00

Prochainement, mes carnets seront exposés dans deux médiathèques d'Île de France. Voici un aperçu de l'une des vitrines (il y aura un total d'une quinzaine de vitrines sur les deux médiathèques). Il s'agit d'une vitrine présentant quelques carnets africains: Camerou, Mali et Afrique du Sud.

Aussi, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter Oumou Sangare, ma chanteuse préférée. Je suis totalement subjuguée par sa voix envoutante. J'adore !

Si vous souhaitez exposer mes carnets dans votre médiathèque, n'hésitez pas à me contacter pas mail. j'ai déjà reçu plusieurs demandes pour 2012 et 2013, aussi ne tardez pas !

De plus amples informations sur les lieux et les dates d'exposition vous seront prochainement communiquées.

Bonne journée !

Villages de l'Eastern Cap en photos

2012-04-09T18:53:00+02:00

L'Eastern Cape, une région peu connue. Pourtant d'une beauté authentique. C'est la région des Xhosa, ethnie dont Nelson Mandela est issu.

Nombreux sont les villages sur votre route. itinéraire emprunté lors de notre traversée de l'Afrique du Sud du Cap à Johannesburg.

Villages aux huttes appelées ''Rondavelles'' traditionnelles. Essaimés sur le territoire avec un relief escarpé par moments, des pistes sinueuses sur les crêtes, les arêtes surplombant des vallées superbes. Sans oublier ces vastes étendues au vert doux à perte de vue.

Pour en savoir davantage sur l'Eastern Cape et ses curiosités : http://www.lafriquedusud.com/easterncape/avoirecape.htm

Football, le but le plus spectaculaire

2012-04-04T18:18:00+02:00

Si vous n'êtes pas foot, regardez tout de même ce tir incroyable envoyé comme un missile dans le but adverse par ce sud africain.

On doit cet exploit à Thamsanqa Sangweni qui a marqué cette splendide reprise de volée de 40 mètres.

But inscrit lors du match opposant Amazulu face à Witbank Spurs (1-0). D'ailleurs,Thamsanqa Sangweni a inscrit le seul but du match.

Invités de l'émission ''Allo la Planète''

2012-04-01T14:43:00+02:00

Jeudi 29 mars, nous étions invités pour intervenir sur les ondes de la radio Le Mouv, radio du groupe Radio France, dans l'émission ''Allo la Planète'', animé par Eric Lange.

La raison de notre intervention : la diffusion vendredi dernier du film sur Arte ''Yes We can'', une comédie loufoque tournée en Afrique du Sud. Une occasion donc de parler de ce pays et d'échanger avec Eric Lange, ses auditeurs et son invité Denis-Loup Êlion, un des interprètes de cette comédie au ton décalé.

''Allo la Planète'' est une émission quotidienne qui officie tous les soirs entre 20h30 et 22h00. C'est LE rendez vous des voyageurs, des baroudeurs, des expatriés.. bref toutes et tous ceux qui ont fait de la planète leur pays ! On échange nos expériences dans une ambiance extrêmement conviviale et détendue.

Si vous avez un projet de voyage, une aventure en cours, comptez réaliser un reportage, un tour du monde ou vous souhaitez faire part de votre tranche de vie d'expatrié, on vous invite fortement, non seulement à écouter mais aussi à intervenir.

Le lien de l'émission pour la réécouter http://www.lemouv.fr/diffusion-chacun-cherche-son-canard

Votre voyage en Afrique du Sud

Nouvelle page Facebook, plus d'infos !

2012-03-22T17:35:00+01:00

Cela fait partie des nouveaux projets en cours.

Rejoignez nous sur notre nouvelle page Facebook http://www.facebook.com/SublimAfrica pour encore plus de nouvelles, d'actualités, de surprises, et échangeons sur notre passion qui nous rassemble.

L'actuelle page sera désactivée sous peu http://fr-fr.facebook.com/pages/LAfrique-du-Sud-2010/105197572677

Le titre et le contexte étaient devenus obsolètes. Notre objectif avec cette nouvelle page est aussi de parler de cette magnifique région, l'Afrique Australe, dont l'Afrique du Sud reste le pays majeur.

Dansez le Flamenco au Cap

2012-03-14T18:57:00+01:00

Voilà une belle initiative, détails ci-dessous en cliquant sur le lien

http://www.soloflamenco.co.za/flamenco_club.html

avec GEO partez à la decouverte du littoral tunisien entre Bizerte et Sousse

2012-03-09T11:16:14+01:00

Geo nous ballade en quelques photos sur le littoral tunisien entre Bizerte et Sousse . cliquez ici pour retrouver le diaporama des plus belles photos de leur magazine. http://www.geo.fr/voyages/vos-voyages-de-reve/tunisie-balade-le-long-du-littoral-de-bizerte-a-sousse

Si vous souhaitez louer à l'année un appartement à Sousse, dans la zone touristique et à deux pas des plages vous pouvez me contacter afin que je vous donne de plus amples renseignements . location à l'année libre depuis peu suite au retour en allemagne de la precédente locataire qui trop agée a dû à regret quitter la tunisie .

Par gout je l'avoue je prefere Djerba , mais les régions du nord ont un autre charme ...n'est ce pas apres mon premier voyage dans les environs de Bizerte que j'ai dit : un jour je viendrai habiter en tunisie !

Stannards Guest Lodge, belle adresse à Knysna

2012-03-04T19:19:00+01:00

Le Stannards Guest Lodge, 4 étoiles, se situe dans le quartier arboré et résidentiel de Knysna, au coeur des routes des Jardins.

Construite sur les rives d’un lagon de 11km, Knysna est enclavée entre l’Océan Indien et les montagnes d’Outeniqua, un paradis incontournable, unique et pittoresque en Afrique du Sud.

Le lodge offre une vue magnifique de la terrasse sur le parc qui accueille plus de 80 espèces d’oiseaux est un paradis hors du commun.

Ses propriétaires se feront un plaisir de vous réserver un accueil chaleureux attachés à une vraie proximité avec ses hôtes pour établir un vrai lien et de créer de véritables amitiés avec l’ensemble des voyageurs.

De part leurs différents voyages à travers le monde, et surtout une connaissance toute particulière de l’Afrique du sud, ses propriétaires sont en mesure, et se feront un réel plaisir de vous conseiller sur votre séjour pour profiter pleinement de ce magnifique pays.

Le Lodge, version B&B

Stannards Guest Lodge propose au choix la version " Bed & Breakfast " pour ses 6 suites qui offrent le confort et l’intimité nécessaire. Elles combinent une décoration par thème, élégante et raffinée avec une praticité moderne (sèche-cheveux, connexion internet wi-fi, ventilateur, chauffage mural, écran plasma, télévision par satellite, porte-bagages.)

Un délicieux petit déjeuner sous forme du buffet est servi dans la salle à manger ou sur la terrasse surplombant le jardin.

Chaque suite a son entrée privative, sa salle de bain avec douche et/ou baignoire, sa coiffeuse, son nécessaire pour faire café et thé, ainsi que sa terrasse privative pour profiter pleinement du calme de l'environnement.

Le Lodge, version Gîte

Le Lodge vous donne accès si vous le désirez à la version "Gîte" dans l’un de nos 2 cottages, chacun avec salon, cuisine équipée, chambres et salles de bain.

Situés au fond du parc arboré, non loin de la piscine, du barbecue, de la pergola et d'un piste de pétanque, les cottages, bien spacieux et très confortables, ont chacun une terrasse privative donnant sur le jardin. Idéal pour les longs séjours.

Engagement écologique

L’engagement principal vis-à-vis de l’environnement se traduit par des actions qui visent, au quotidien et dans la gestion du lodge, à réduire les gaz à effet de serre, à faire des économies d’énergie et d’eau potable...

Tourisme responsable :

L’engagement de ses propriétaires passe par la sensibilisation de leurs hôtes au tourisme solidaire. Ils mettent à la disposition des touristes, de nombreux produits artisanaux Africains, Sud Africains et locaux, issues du commerce équitable. Certains de ces produits sont faits mains à Knysna et ils peuvent être achetés dans « l’African shop » du Lodge.

L’objectif est de lutter contre la pauvreté et d’offrir des opportunités aux artisans désavantagés. Les clients sont ainsi informés sur l’origine des produits et les conditions de travail des artisans.

Pour la plupart des artisans, c’est le Lodge qui s’engage à offrir à leurs enfants les conditions éducatives adéquates et leur fournit le matériel scolaire adapté et paye les frais de scolarité.

Les hôtes pourront donc contribuer à ce projet solidaire en achetant des colliers, des bracelets, sacs à main ou encore des masques.

Contact : Patrick ou Hélène-Marie Ceillier

Site internet : www.stannards-guestlodge.com

Adresse: 22 Fraser Street - Hunters Home BP 663 6570 Knysna Afrique du Sud

Tel : +27 (0) 44 384 0778 Mail : info@stannards.co.za

Ingrid Jonker, la poétesse sud africaine

2012-02-23T20:44:00+01:00

Ingrid Jonker -film néerlandais éponyme de Paula van der Oest sur la vie cette poétesse sud-africaine, interprétée praCarice Van Houte, vient de sortir cette semaine sur les écrans.

Synopsis

Afrique du Sud, début des années 1960. Alors qu'elle est sur le point de se noyer, Ingrid Jonker est sauvée par Jack Cope (Liam Cunningham), un célèbre écrivain. C'est le coup de foudre. Ingrid ne tarde pas à intégrer les cercles littéraires contestataires. Elle se démarque des positions politiques de son père (le ministre de la Censure), collectionne les amants, avorte en secret (à l'époque, c'était un crime) et lutte à travers son œuvre contre le régime de l'apartheid. .

Biographie

Ingrid Jonker est née près de Kimberley dans la province du Cap en 1933. C'est à l'âge de 6 ans qu'Ingrid Jonker commença à écrire des poèmes et à l'âge de 16 ans entama une correspondance régulière avec Dirk Opperman, un écrivain et poète sud-africain.

Si c'est à l'âge de 13 ans qu'elle écrivit son premier recueil de poème (Na die somer - après l'été), sa première publication (Ontvlugting - la fuite) eu lieu en 1956 alors qu'elle a 23 ans.Jonker remporta malgré tout le prix littéraire de la presse de langue afrikaans qui lui permit de partir voyager en Europe. Le 19 juillet 1965 elle met fin à ses jours en se noyant.

L'enfant n'est pas mort

A l’occasion de la sortie du film et en partenariat avec le Printemps des Poètes, le Thé des écrivains publie le recueil « L’enfant n’est pas mort », un recueil de treize poèmes d’Ingrid Jonker illustrés par Frédéric Boulleaux et de témoignages des proches de la poétesse. Sortie le 1ier mars 2012, 7 euros.

Discours inauguration Nelson Mandela
En 1994, Nelson Mandela, nouveau président sud-africain, lit devant le Parlement le poème le plus emblématique d’Ingrid Jonker, L’Enfant abattu par des soldats à Nyanga

Le petit rhino qui retrouve la vue...

2012-02-20T18:10:00+01:00

Voilà une histoire vraie qui pourrait inspirer Disney pour un de leur futur film. Une belle histoire à raconter aux enfants.

Un petit rhinocéros sud-africain, rendu aveugle après avoir été frappé à la tête par des braconniers qui ont tué sa mère, a recouvré la vue grâce à une opération réussie de la cataracte ont indiqué ses propriétaires.

Roccy, nom du petit rhino, a été opéré le 3 janvier dans un hôpital vétérinaire de l'université de Pretoria. Il est désormais de retour dans sa réserve natale d'Elandela, dans le nord-est du pays.

Il faut savoir que l'Afrique du Sud, avec environ 20 000 spécimens, abrite de 70 à 80 % des rhinocéros du monde.

Au moins 448 rhinos y ont été abattus par des braconniers en 2011.

Le braconnage est en nette progression au cours des dernières années en dépit d'une mobilisation, en général, des autorités publiques à la hauteur de la situation. La raison du braconnage tient au succès des cornes en Asie, où elles sont particulièrement prisées, à tort, par la médecine traditionnelle.

Le Kruger, de Crocodile Bridge à Skukuza

2012-02-17T10:40:00+01:00

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Notre entrée dans le parc national du Kruger se fait par le sud, car nous venons du Swaziland. Plus exactement par Crocodile Bridge.

Nous sommes immédiatement dans l'ambiance à peine franchi les ''gate'', les portes.

Avant de parvenir à notre camp de base du soir, arrêt à Lower Sabie, établi le long de la rivière éponyme.

Superbe paysage avec la Sabie, surmontée par moments de dunes et bordée d'une végétation très dense.

Première journée plutôt réussie côté animaux puisque nous avons vu : girafes, rhinocéros, éléphants, hippopotames et crocodiles !

Installation à Skukuza dans l'une des nombreuses rondavelles, les hébergements si singuliers des parcs en Afrique Australe. Habitation spacieuse, confortable, équipée d'une chambre, salle de bains et cuisine extérieure + barbecue. Un must en Afrique du Sud : profiter du soir dehors autour du ''Brai'' tout en étant à l'écoute des bruits et cris de la savane.

Sans parler du ciel, une vraie féérie. Un vrai feu d'artifice d'étoiles et une voie lactée d'une extraordinaire pureté, limpidité donc très nettement visible à l'oeil nu. En guise de bienvenue, une étole filante !

Faute d'avoir découvert le cadre par notre arrivée le soir, une promenade le matin nous permet de décourir la beauté des lieux.

Construit en bordure du fleuve, Skukuza présente des restaurants, magasins de souvenirs et des terrasses superbes pour observer la vie animale le long du fleuve. mais ce matin, choux blanc, les animaux répondent aux abonnés absents.

Prochain épisode, spécial Kruger : En route pour Satara.

Bienvenue sur la Citrouille

2012-02-10T13:02:21+01:00

Vous découvrirez sur ce blog les péripéties et les rencontres de Laurette et Pierrot sur notre petite planète.
Sur ce site, vous trouverez des sons, des articles, des photos et des vidéos qui tenteront de vous faire revivre les moments forts des 17 mois que nous avons passés à parcourir l'Afrique et l'Asie en 2006-2007.
Ce blog a été écrit en cours de route, avec notre coeur, notre vision du moment. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous en avons pris à le concevoir et le réaliser.
Pour visualiser le parcours, cliquez sur la carte pour l'agrandir :

Cerise sur le gâteau, nous avons gagné le 7 juin 2007 le premier prix du concours de blog de voyage organisé par Expédia. Voici ce qu'en pense le jury :
"Dix-sept mois passés à parcourir le monde d'Est en Ouest, à vadrouiller au Pakistan, au Népal ou au Pérou… C'est le défi que s'est lancé ce jeune couple plein de vie et de courage. Il en résulte un blog passionnant et enrichissant qui donne la possibilité de faire des voyages extraordinaires et d'ouvrir son cœur aux autres. Ce blog est nourri de photos touchantes, de musiques exotiques et de podcasts époustouflants. Une véritable fenêtre ouverte sur le reste du monde…"

Pour lire des récits de montagne (dont l'ascension de notre premier "6000"), dirigez-vous vers les catégories Nepal et Tibet.

Vous désirez porter un autre regard sur le Pakistan, profiter vous aussi de l'accueil chaleureux des ses habitants, alors explorez la catégorie Pakistan.

Pour prendre un bol d'air au milieu des grands espaces, cliquez sur les catégories Mongolie, Transsibérien ou encore Kirghizstan.

Si vous préférez prendre connaissance de nos expériences de volontariat auprès des enfants défavorisés, allez faire un tour dans les catégories Ghana et Thaïlande.

Pour un festival de senteurs et de couleurs, évadez-vous en Inde.

En espérant que vous passerez un agréable moment !

Les recettes préférées de Nelson Mandela

2012-02-09T11:27:00+01:00

L'icône du pays est à toutes les sauces. C'est le cas de le dire en l'occurrence. Mais voilà dans le domaine une idée qui séduit car différente, qui joint l'utile à l'agréable.

La cuisinière personnelle de Nelson Mandela depuis plus de vingt ans a officiellement lancé son premier livre de recettes, qui recense la plupart des plats favoris du célèbre combattant pour la liberté.

Sous le double titre "Ukutya kwasekhaya (cuisine maison) - Saveurs de la cuisine de Nelson Mandela", le livre de Xoliswa Ndoyiya présente 62 recettes accompagnées d'anecdotes sur la famille ou des personnalités.

Mis en vente avant Noël, l'ouvrage est l'un des rares livres de cuisine locaux proposant quelques plats traditionnels africains tels que "umsila wenkomo" (ragoût de queue de boeuf), "umngqusho" (maïs et gros haricots) ou "ulusu" (tripes).

La cuisinière personnelle de Nelson Mandela Xoliswa Ndoyiya le 4 décembre 2011 à Johannesburg (AFP/Archives, Stephane de Sakutin)

L'hospitalité n'est pas un vain mot...

2012-01-28T02:38:00+01:00

Lundi 11 août 2008 - Latakweny

L'énorme brasier prévu pour repousser les attaques des éléphants s'est vite éteint. Du bois très sec, beaucoup de vent et un sommeil lourd pour tous les trois en ce début de nuit, ont eu raison du monceau de branchages que nous avions récolté. Il fait froid, et je n'ai pas de place dans cette micro-tente sensée me protéger des attaques des nuées de moustiques impaludés que David m'avait promises, mais que je ne vois ni n'entends. Le sol est dur. Avec ou sans matelas, c'est pareil, il est crevé depuis sa première utilisation dans le bush.... Du coup, ma nuit est agitée. Trop agitée. Je m'endors, me réveille, rêve, me réveille une nouvelle fois, me tourne, rêve à nouveau, me tourne encore 50 fois, regarde l'heure qui passe, 23h55, 01h05, 02h10, 04h30.... Le feu aura duré 2 heures, les éléphants ne sont de toute façon pas passés par la rivière...

Certains matins, les "go-away-birds" s'époumonnant en permanence au dessus de nos campements m'exaspèrent. Comme leur nom l'indique, ces oiseaux ont un cri peu amène, ressemblant à "Go away !". Chez l'humain, ce cri provoque effectivement aussi l'envie de les voir partir au loin... Mais ils sont des oiseaux respectés et respectables, car ils lancent en fait un cri d'alarme, pouvant être très utile en brousse lorsque du haut de leurs perchoirs, ils distinguent un prédateur invisible à nos yeux au ras du sol.....

Nous levons le camp vers 7h30 et repartons en suivant la rivière, alors qu'en ce début de journée, plane une odeur suave, musquée, mélange de frais, d'humide, de sable et d'effluves animales. La marche est active. Trop pour moi, je suis fatigué. En route, je me traîne, et ne trouve satisfaction que dans la nature qui nous entoure. Nous apercevons de nombreux dik-dik, ces minuscules antilopes de 30 à 40 cm qui, effarouchées, détalent sous le bruit de nos pas. Elles sont minuscules, grisâtres, curieuses et très craintives. En général, après avoir foncé une première fois, elles s'arrêtent, nous regardent, puis détalent à nouveau. Ce matin, contrairement à ces fragiles et vivaces petits mammifères, je sens que j'abandonne vite des forces le long du sentier....

Nous marchons depuis près de trois heures et les 30°C m'assomment déjà. Je commence à avoir besoin d'une vraie pause, non seulement pour observer les multiples collines douces au pied des Matthews range, baignées de ce chaud soleil qui se lève et nous darde de ses forts rayons matinaux, mais aussi pour reposer la machine qui a souvent du mal à s'activer le matin... Aujourd'hui, c'est plus difficile que les autres jours. Fort heureusement, les paysages sont une nouvelle fois délicieux et je prends plaisir à m'arrêter les contempler...

Au détour d'un virage, nous passons près d'un enclos dans lequel trois manyattas sont en cours de démantèlement. Les années et les aléas climatiques ont eu raison de leur solidité et il faut les reconstruire. David interpelle la famille en plein labeur et rapidement les travaux s'arrêtent. Hommes, femmes et enfants participent aux démontages et remontages. Les manyattas seront installées un peu plus bas en récupérant tout ce qui peut l'être. Le reste sera brûlé sur place, ce qui permettra d'amender le sol et permettre une repousse utile à leurs bêtes. La famille est accueillante et nous nous octroyons donc un long arrêt en leur compagnie. Je sors mon dernier flacon de bulles de savon à la plus grande joie des enfants, nous partageons oranges et biscuits, tandis qu'une des femmes nous prépare un thé au lait qu'elle tire devant nous des pis gonflés d'une de ses chèvres. Du producteur au consommateur sans intermédiaire.... Comme souvent, le goût du lait est spécial, un peu fort, voire même fumé. Je ne sais jamais si ce goût de fumé vient du feu sur lequel le lait a bouilli, ou si c'est l'arôme naturel du breuvage que produit cette race de chèvre. Thomas, l'homme qui nous accueille avec son large sourire amical, leader de ce groupe, est un des instituteurs de Baragoi et se rappelle de nous, alors qu'il nous y avait aperçus lors de notre passage. Une bonne heure s'écoule en leur compagnie, et Thomas nous informe que Latakweny, notre but de la journée n'est qu'à six ou sept kilomètres.... Seulement une bonne heure de marche, un bonheur pour moi aujourd'hui ! Avant de repartir, afin de les remercier de leur hospitalité, je n'oublie pas de leur offrir tabac et babioles que je garde précieusement et facilement accessibles dans mon sac en vue de telles rencontres.

Entrée de Latakweny. Des femmes au puit. Nous les saluons. Elles ne répondent pas. Nous les saluons à nouveau. Pas de réponse. L'une d'elle à une autre : "Pourquoi tu ne les salues pas ?". Réponse : "Je ne salue pas les mules d'habitude. Regarde comme ils sont chargés !". Il est vrai qu'on nous pose souvent des questions sur la raison qui nous pousse à marcher ainsi, le dos lourd et encombré, et ce sous un soleil de plomb. Alors, quand on me le demande, je réponds que pour moi, c'est le moyen le plus simple et le plus naturel pour aller vraiment à la rencontre de l'autre, pour apprécier la nature, ses odeurs, ses couleurs, ses sonorités. Je repense aussi à la phrase d'Alexandre et Sonia POUSSIN "Si nous n'avions pas été à pied nous ne vous aurions pas rencontrés !".

La marche active et longue développe les sens, l'éveil, l'intérêt, la réflexion sur soi, sur le monde, sur l'existence, sur sa propre existence, sur sa vie. C'est une formidable thérapie, une osmose avec soi-même. Lorsque l'effort physique prend le pas, la machine va chercher au plus profond du corps, va puiser dans les réserves, pour en faire surgir l'énergie qui fait avancer toujours et encore. Lorsque la marche devient douloureuse et semble contraignante, il faut juste savoir la doser, et s'arrêter quand on en a besoin. Mais la plupart du temps, la marche est agréable, gratifiante, instructive, utile. Seul dans sa tête, mais en partage et en communion avec ses compagnons de fortune.

Depuis ce matin, j'ai la sensation de faire plutôt l'infortune de David et Joseph, peu bavard et très en retrait, car je rumine mes souffrances, en espérant que chaque montée sera la dernière et que chaque virage sera celui qui nous ouvrira les passes du port dans lequel nous devons faire escale.

Peu après ce joli puit et les railleries auxquelles nous avons dû faire face, nous débouchons dans la rue principale de Latakweny. Elle n'est pas seulement principale, mais elle est aussi unique. C'est la seule... Ce village est minuscule et à part quelques maisons en dur et d'autres en bois, il n'y a rien, et cela semble désert en ce milieu de journée. Il n'est sur aucune des cartes que je connais, mais il me semble pourtant avoir souvent entendu ce nom. Nous pensions que Patrick serait là avec la voiture pour nous assurer un peu de ravitaillement, car nous avons épuisé vivres et eau. Mais il va falloir attendre....

Une femme sort de l'ombre et me propose de lui acheter un éléphant en bois recouvert de perles. Je n'ai pas vraiment la tête à acheter quoi que ce soit, même si cet objet est fort joli. Je décline poliment la proposition en la complimentant sur son travail. Elle retourne s'asseoir pendant que j'immortalise le village. L'appareil à peine sorti et sans qu'il ne soit dirigé vers elle, j'entends que ça râle sec contre moi...Je crains le pire ici...

Mais finalement, mes craintes sont infondées, car, quelques instants plus tard, on nous guide vers une cour, derrière un bâtiment en dur, dans une case dans laquelle il fait frais. Au moins vais-je pouvoir récupérer et savourer une courte journée de marche. En effet, je me doute que Patrick ne va pas arriver de si tôt et qu'il ya peu de chances que nous bougions beaucoup plus aujourd'hui... C'est ainsi que, presqu'étendu sur une couche sommaire de laquelle on a retiré un hypothétique matelas, je sirote bientôt un coca, entrecoupé de lampées d'un alcool local à la couleur douteuse. Nous sommes chez Lengaï, Mary et leur famille. David m'explique que Mary, cette jolie femme de 34 ans, nous ayant vus plantés au soleil, lui a proposé de venir nous détendre chez eux. Auprès de nous dans la case, Lengaï et Mary sont entourés de Shamsa, la soeur de Mary, Teresia leur fille et son jeune bébé, ainsi que leur fils Moses, 17 ans, étudiant à Baragoi. La marmaille qui compose le reste des enfants de la famille est chassée, car sinon, nous aurions de la peine à tenir tous ensemble dans ce lieu exigu. Devinant notre faim, un plat d'ugali au lait et au sucre nous est servi sans aucune demande de notre part. Je découvre, une deuxième fois dans cette journée, l'hospitalité Samburu.

Moses, le fils ainé, est gentil, élégant dans une jolie chemise à carreaux, posé, et surtout très intelligent. Lui aussi nous avait vus à Baragoi, alors qu'il descendait de l'arrière d'un camion bondé d'une centaine d'étudiants comme lui. Nous discutons de tout et de rien, de l'école, de la France, du Kenya, de notre trek, des éléphants et des des réserves animalières, de foot, de la vie des Samburus, du Wildlife of Kenya pour lequel il veut travailler. La famille toute entière souhaite que nous restions absolument chez eux ce soir et c'est sans doute ce qui va arriver... et ce qui peut nous arriver de mieux pour aujourd'hui... Je me sens en confiance dans cette famille et c'est l'esprit tranquille que je leur confie tous mes biens, tandis que je me rends au puit pour m'y rafraichir.

La nouvelle de notre "intrusion" dans le village et chez la famille de Lengaï s'est vite propagée, et bientôt j'assiste à un défilé. Jeunes et moins jeunes, à jeun ou pas, femmes et hommes, le village entier défile dans notre frais refuge. Me reviennent alors en tête tous les récits de voyageurs, hébergés chez l'habitant, dans des contrées reculées et à qui les villages entiers rendaient visite le soir, alors qu'épuisés, ils n'aspiraient qu'à dormir... Un jeune garçon vient nous jouer un air de flûte. L'instrument est un vulgaire tube métallique qu'il a percé et dont il joue doucement en penchant la tête. Une femme vient nous saluer sans jamais s'arrêter de rire. Un homme me serre la main 10 fois, 20 fois, 30 fois en me remerciant, un sourire plus large encore que son visage. Un autre me fait penser à un acteur de cinéma hollywodien, yeux clairs, larges épaules, machoire puissante, poigne énorme et ... broyante. Sous la menace d'os de la main droite cassés par ses phalanges musclées, je lui promets de lui rendre visite le lendemain. Tous sont aux petits soins avec nous et plus particulièrement avec moi. J'en suis presque gêné... Même Joseph s'y met, puisqu'il m'a écrit 2 lettres aujourd'hui. Je l'avais vu en plein travail et m'étais dit qu'il avait l'air de faire vraiment des efforts pour écrire. Je ne savais pas alors que ses mots m'étaient destinés....

18 heures. Patrick arrive. Pistes défoncées et rocailleuses. Pneus éclatés. Abnégation totale de sa part pour nous rejoindre ce soir. Plus dur en voiture qu'à pied...

Les habitants rentrent chez eux. Nous sommes entre nous. En famille presque. Pendant que Shamza prépare des chapatis, que Patrick agrémentera de choux et de de viande, Lengaï, Mary et moi échangeons quelques cadeaux. Il tient à m'offrir un bâton ceint de perles, en gage d'amitié, ainsi qu'un appui tête Pokot. Je me défais de quelques tee-shirts, médicaments, stylos, tabac, ainsi que parfum et bimbeloteries. En fait, je considère à ce moment précis qu'il sera impossible que je fasse à nouveau une pareille rencontre. Je peux donc me délester du reste des trésors que je réservais pour ce type d'occasion....

Nous campons Patrick et moi dans la cour, pendant que David et Joseph se partagent un lit dans la case. Comme chaque soir, le vent souffle fort. Il s'arrêtera pendant la nuit. En aucun cas, il ne pourra faire s'envoler ce sentiment d'ivresse qui m'a envahi pendant l'après-midi. J'ai connu des actes hospitaliers lors de voyages précédents, mais ici, chez Lengaï et Mary, le mot hospitalité a pris une dimension que je ne connaissais pas. Euphorique, grisé par cet élan humain à mon endroit, j'en ai oublié mes souffrances du matin et me suis revigoré pour la suite. Du moins c'est ce que je pense à ce moment précis....

Vers la piste des éléphants....

2012-01-22T13:36:00+01:00

Dimanche 10 août 2008 - Dans la rivière aux éléphants

La sente serpente entre les ras épineux qui n'attendent que les premières pluies pour reverdir et faire le bonheur des ruminants. Hélas, tout est sec, de plus en plus sec j'ai l'impression..... Seuls les acacias semblent survivre dans cet environnement torride. Tout en avançant dans les traces de mes compagnons, je bénis cette légère bise matinale. Elle nous permet pour le moment de ne pas sentir l'ardeur des rayons du soleil. Je le sais, une fois encore aujourd'hui, les températures vont grimper inexorablement et proportionnellement à sa position dans le ciel. Le plateau a laissé la place à de douces collines et les monts Ndoto se prolongent sur notre gauche. Bientôt, nous apercevons son point culminant, bien loin de nous hélas....

2 journées complètes d'autonomie emplissent nos sacs, et cette fois, je sens un peu plus les bretelles du mien, mordant mes épaules. J'ai décidé d'alléger David et Joseph de quelques centaines de grammes en portant ma propre nourriture. Après tout ce sont mes guides, pas mes porteurs ! 4 litres d'eau, 3 briquettes de jus de fruits, de la nourriture, un gobelet, quelques vêtements pour le soir, ma micro tente, mon sac de couchage, un demi matelas autogonflant, du tabac à offrir, mes caméra et appareil photo, plus leurs batteries et mon panneau solaire, sans oublier mon chapeau en cuir, voilà ce qui compose la bonne dizaine de kilogrammes accrochée à mon dos.... L'inconvénient, est que ce sac n'est absolument pas prévu pour, et je vais rapidement en ressentir les effets.....

La piste monte et descend. Nous avalons les kilomètres et les collines vers le Sud, à l'Est se dressent les contreforts grillés des Ndotos, tandis qu'à l'ouest se dégage vers l'horizon, l'immense plaine annonçant la vallée de la Suguta. Le désert est également très étendu de ce côté... Cà et là, sur les flancs des collines, on distingue de belles formes géométriques circulaires bien nettes : des manyattas au sein d'un enclos protecteur. Les femmes viennent nous observer, les enfants se précipitent, eux, encore plus près. Depuis le début de notre marche ce matin, nous croisons de belles femmes, parées de leurs habituelles couleurs chatoyantes et vives, ainsi que de leurs colliers du quotidien. Elles s'arrêtent sur le chemin, incrédules de ma présence, puis le dialogue s'installe rapidement. C'est à chaque fois quasiment le même :

- Bonjour, comment ça va ?

- Nous ça va bien, et vous ?

- Que faites vous ici avec un muzungu ?

- Nous marchons depuis South Horr !

- Ouuuuh ! Depuis South Horr ? Et où allez-vous ?

- Nous allons jusqu'à Wamba !

- Jusqu'à Wamba ? A pied ?

- Ben oui, à pied !

- Mais pourquoi faites-vous ça à pied ? Vous êtes fous ! Ce Muzungu ne peut pas marcher comme un Samburu !!! Trouvez lui une voiture !!

Comme tous les peuples vivant de la tradition, les Samburus perpétuent des coutumes ancestrales. L'apiculture en fait partie, ils tirent profit des acacias dont les abeilles recueillent les substances les plus subtiles. Le miel produit est d'une douceur et d'une texture inégalée, ce que je vais constater dans quelques jours en croquant à pleine bouche des alvéoles sucrées. Leurs ruches sont bien évidemment artisanales, fabriquées dans des morceaux de troncs évidés, installées à la cime des plus grands acacias parasols, bien à l'ombre des feuillages, fixées par des lianes sommaires. Les abeilles font alors leur travail et il ne reste plus aux apiculteurs que de se hisser pour prélever la substantifique moelle que les hyménoptères auront produite....

Le lit d'une petite rivière nous accueille pour la pause repas. Un feu s'impose pour réchauffer riz, pois, patates et épinards et faire bouillir un peu d'eau pour un thé brûlant et revigorant, tellement il est sucré. Même en pleine brousse comme où nous nous trouvons, nous ne connaissons jamais la solitude et c'est ainsi, qu'attirés par nos voix et l'odeur du repas en préparation, deux jeunes bergers ne tardent pas à s'asseoir près de nous, sans quitter des yeux leur troupeau de vaches. Nous partageons notre pitance avec plaisir, car ces moments d'échanges sont toujours des plus sincères et des plus humains qui soient ....

Je garde toujours près de moi mon cahier de notes, car il m'est important de pouvoir y transcrire rapidement mes ressentis et mes découvertes des moments passés et présents. Aussi, dès que j'en ai l'occasion, je couche sur le papier de la manière la plus fluide possible, les mots qui me trottent dans la tête alors que je marche. Ces mots qui m'aident aussi à avancer, alors que la fatigue et les douleurs m'envahissent. En quelque sorte, j'atténue mes maux par mes mots.....

Plus rapidement que je ne le pensais, il nous faut lever le camp, la faute à ces centaines de petites mouches qui nous assaillent avec vigueur. Impossible de tenter une sieste. Le soleil se fait fort aujourd'hui, mais il ne nous arrête pas, motivés par le désir d'aller de l'avant. Les épines menaçantes des massifs de piquants que nous traversons ne nous freinent pas plus. La marche est très active. La sueur coule et trempe jusqu'au fond du pantalon. Nous faisons maintenant route au Sud-est et nous rapprochons de plus en plus des Ndotos. Nous avançons bien et avalons montées et descentes. Je suis calé par le rythme de cette gazelle qui m'accompagne, prénommée David... Si parfois je laisse Joseph en arrière alors qu'il récupère d'un effort précédent, je suis la plupart du temps un peu en retrait tout de même. Une montée un peu plus rude que les autres nous mène vers le point culminant de notre journée. A l'arrivée, nos efforts sont récompensés par une belle vue sur les chaînes montagneuses qui nous guident. Là où s'arrêtent les Ndotos mountains commencent les Matthews range....

Selon David, nous devons trouver la piste des éléphants : La Milgis river et ses affluents. C'est elle qui nous mènera en grande partie vers Wamba. Quelques conseils de voyageurs que nous croisons, quelques collines à monter et à descendre, et enfin nous débouchons près de Lokumukum dans une large rivière de sable et de poussière. Immédiatement, nous reconnaissons les empreintes larges des pachydermes. Apparemment, un groupe composé de 5 à 10 spécimens sont passés ici la veille. D'énormes bouses attestent ce dont nous informe un jeune berger.... Il nous faudra être prudents pour dresser le camp. Nous terminons la journée le soleil dans le dos pour cette dernière demi-heure dans la poussière.

Neuf heures en route depuis le départ ce matin, nous avons parcouru entre 35 et 40 kilomètres. Les mollets ont besoin de repos. Le camp est installé en bordure de rivière, protégé par quelques puits vides, eux-mêmes bordés par des branchages épineux. Comme si cela ne suffisait pas, nous allumons un grand feu que nous essayerons d'alimenter toute la nuit. Le bois sec ne manque pas, mais je me demande tout de même si nous en avons ramassé suffisamment pour garantir une flambée une nuit complète..... Au moins serons-nous rassurés un minimum....

J'ai du mal à croire que nous allons nous faire écraser dans la nuit par des éléphants en maraude, mais le souvenir d'une nuit mouvementée à l'orée de la réserve Masaï Mara me revient en tête, alors que, minuscule dans ma minuscule tente, je cherche le sommeil. Cette nuit là, 2 ans auparavant, des éléphants avaient pénétré dans le campement. Leurs barrissements presque félins s'étaient mélangés aux ricanements des hyènes, pour une nuit au comble de l'excitation, mais proche de la terreur. Pour l'heure, je ne perçois que le crépitement des hautes flammes qui sont censées nous protéger...

La médecine africaine au coeur de la brousse Samburu

2012-01-17T22:19:00+01:00

Samedi 09 août 2008 - Lesirikan

Les merveilleuses images (au sens propre) que j'ai découvertes aujourd'hui, défilent, imprimées devant mes yeux, alors que je peine à trouver le sommeil, tourné vers le mur, comme pour éviter d'entendre mes compagnons ronfler, mais aussi pour soulager mon corps de la dureté du béton sur lequel nous sommes allongés ce soir. La veille, les étoiles nous regardaient nous faire transpercer par les épines que nous avions oublié de dégager du sol. Ce soir, le porche sous lequel nous sommes installés ne nous permet pas de voir la voûte céleste...

Le réveil au petit matin est doux, pas de basse-cour pour nous informer de l'horaire. Seul un chacal jappe quelque part, pas très loin du bivouac. La nuit a été fraîche. Elle a surtout été très humide. Je m'étais endormi vite. Quelques heures plus tard, je grelotte, tout nu, dans mon double linceul "sac à viande-micro tente" et je dois m'habiller chaudement. L'humidité est responsable en grande partie de ce froid. Mon mini-matelas autogonflant est à plat pour son baptême, percé d'épines vicieuses. J'entends David parler d'autruches dans son sommeil, puis je sens la fumée d'une cigarette qu'il grille pour se réchauffer. Je me roule alors en chien de fusil, couché sur le côté, plein de sommeil et ressentant tout juste le sol dur sous mon flanc. Bientôt, l'odeur douceâtre et réconfortante du feu de bois vole jusqu'à mes narines et me force à ouvrir un œil, puis les deux. Je sais que ce feu du matin est synonyme de thé et de nouilles chinoises...

La plaine est toujours aussi immense, sèche, poussiéreuse, sablonneuse, rase et déserte. Nous croisons durant la première heure quelques bergers, armés bien évidemment, et aussi équipés de walkie-talkie longue portée. La suite sera plus monotone....

Nous arrivons en début d'après midi au village de Lesirikan, qui me semble identique à de nombreux autres : une large avenue, des échoppes de chaque côté de la rue, des Samburus assis çà et là (surtout des hommes), d'autres vaquant aux achats (surtout des femmes), quelques enfants jouant dans la poussière. Des boutiques, ça veut dire que je vais peut-être trouver du Stoney Tangawizi. Je ne suis pas un grand fan de boissons gazeuses style soda, mais je dois reconnaître que quand il y a du Stoney, je me jette dessus car j'adore !!! Ce soda au gingembre a un goût unique et très tonifiant ! A peine sommes nous installés pour notre dégustation, que les enfants viennent autour de nous, afin de nous observer. Ils sont suivis de près par leurs aînés. Selon David, nos amis curieux sont là pour voir le "muzungu qui marche". Visiblement, ils interviewent David sur qui je suis, où nous allons, pourquoi faire et pourquoi à pied. Ils semblent étonnés, la chose ne doit pas être courante....

Et là, dans les minutes qui suivent, je vais avoir un choc ! Je fais une découverte insoupçonnable. Jamais je n'aurais pensé un seul instant que nous allions croiser un tel endroit !! Un peu à l'écart du village, sur une grande étendue plane, un centre médical unique en son genre. Nous sommes au coeur du centre de santé SAIDIA (Samburu AID In Africa). SAIDIA est une organisation non-gouvernementale, dispensant dans le district Samburu des services de santé curative et préventive, à 50 000 personnes, soit environ le tiers de la population du district. Cette organisation met également en place des bourses pour l'éducation et apporte son soutien aux initiatives de développement communautaire

En 1985, alors que Lesirikan n'était qu'un petit hameau de quelques bâtisses en bois perchées sur le bord de la plaine El Barta, au pied des monts Ndoto, les habitants implorèrent de l’aide. Vingt ans auparavant, ils avaient construit une clinique rustique, dans l'espoir que des médecins et des infirmiers viennent s'y installer, mais hélas, elle resta vide de toute activité. Cet appel, porté par un jeune homme originaire du village, fût entendu par des amoureux de cette région, un réalisateur de documentaires, une auteur de best-sellers, correspondante au Financial Times, ainsi qu'un médecin réputé. A eux trois, ils réussissent à rassembler suffisamment de fonds pour équiper et faire exploiter un dispensaire à Lesirikan. SAIDIA venait de naître. Au fil du temps, il est devenu évident que la prestation de soins de santé n'était qu'une étape dans l'aide à la communauté Samburu. Les responsables de SAIDIA diversifièrent alors leurs activités en prenant également en compte les programmes d'éducation, de l'eau, du bétail, de l'environnement, de l'élevage, ou encore de l'apiculture, activités génératrices de revenus pour la population.

Aujourd’hui, les soins s'étendent, par le biais d'un 2ème centre et d'unités sanitaires mobiles, à 25 villages éloignés, le centre de Lesirikan étant le plus développé, puisque équipé de nombreuses salles spécialisées, telles que laboratoire de diagnostic et de traitement du paludisme, salles d'accouchement, d'ophtalmologie et autres infirmeries. Les affections les plus courantes qui y sont traitées sont les infections des voies respiratoires, le paludisme, les infections oculaires, les atteintes cutanées, les affections intestinales, ainsi que les maladies sexuellement transmissibles.

La prévention est très largement prise en compte par le biais de l'information et de la formation quant aux pratiques d'hygiène quotidiennes. Un service de planification familiale permet de fournir une aide aux mères en phase prénatale. Ainsi, des infirmières peuvent même aider les mamans à donner la vie dans leur propre village, limitant largement la mortalité à la naissance. Alors que la pandémie du sida a dévasté de nombreuses communautés du Kenya, le district Samburu en est à ce jour plutôt préservé. Une soixantaine d'éducateurs sillonnent la région pour y prodiguer des sessions informatives et préventives, au cours desquelles sont abordés les relations sexuelles ou la consommation de drogue. De même, l’autre sujet d'importance contre lequel milite SAIDIA est l'excision et ses risques sanitaires. Interdite au Kenya, cette coutume est malheureusement toujours pratiquée par de nombreuses tribus, dont les Samburus.

Dès notre arrivée dans ce centre de soins, je suis épaté par les bâtiments qui le composent. Ils sont tous magnifiquement décorés de fresques un peu naïves, représentant les activités qui s'y déroulent. Nous sommes accueillis par les médecins et autres personnels qui y officient. Un thé est évidemment servi en guise de bienvenue et nous entamons ensemble une discussion à bâtons rompus sur ce lieu merveilleux et surprenant. Ils évoquent la malaria et les traitements qui manquent parfois. Je leur parle des produits à base d’artémise. Ils les connaissent et savent leur bienfaits, mais malheureusement n'en bénéficient pas. Lorsque j'évoque les 3 lettres "FGM" que je ne connais pas et qui ornent certaines des peintures, ils sont un peu gênés et m'expliquent que cela veut dire "Female Genital Mutilation". Le sujet n'est pas facile pour ces jeunes hommes qui m’entourent et ils éludent rapidement le sujet. Ils dévient sur les coutumes mutilantes des Somaliens et me questionnent sur la situation de cette pratique en France…

Je prends mon temps pour visiter tranquillement le lieu, alors que quelques gouttes de pluie sont lâchées par des nuages descendus des montagnes. Pas assez toutefois pour reverdir les flancs boisés des Ndoto, pas assez pour engraisser les bêtes, pas assez pour remplir les citernes… Mes compagnons regardent le ciel et concluent que ce n'est, hélas, qu’une ondée passagère. Cela ne les empêche toutefois pas de garder sourire et optimisme, tel qu’à leur habitude... Pour ma part, je suis vraiment bluffé par ce centre de soins, par l’énergie et la motivation qu’y met le personnel médical. Je reste de longs moments devant chaque fresque et félicite intérieurement le jeune peintre ayant contribué à faire de cet endroit un lieu accueillant et presque ludique...

La fin de journée approche, la nuit va bientôt tomber. Patrick arrive avec la voiture. C’est bon, on va avoir un peu de ravitaillement, mais j’ai crains un moment qu’il n’arrive pas…. J’apprécie de plus en plus la compagnie de Joseph, notre guide Turkana. Autant j’avais été méfiant le premier soir, autant je considère Joseph comme un compagnon fidèle et efficace. Il porte fièrement les sandales blanches dont il rêvait et que je lui avais achetées à South Horr, alors qu’il était redescendu du Mont Nyiru avec ses tongs déchirées. Ce soir, pour lui prouver combien je tiens à lui et lui dire l’importance de son rôle à mes côtés, je lui offre un petit sac africain en tissu, garni d’un couteau suisse multifonctions. Son regard à la découverte de ce présent et sa poignée de main en remerciements m'émeuvent et me font chaud au cœur…. Je ne pouvais pas faire moins qu’un acte généreux en ce lieu symbolisant si bien la générosité des hommes...

Premiers pas hors piste vers Wamba

2012-01-13T00:04:00+01:00

Vendredi 08 août 2008 - Jour 1 du trek vers Wamba

Il ne m'est pas habituel dans ces contrées du Nord Kenya de marcher plein Sud. C'est pourtant ce qui m'attend aujourd'hui, puisque South Horr est le point de départ de 7 jours de trek dans la savane en direction de Wamba, à 230 kilomètres au Sud.

Toute la journée d'hier, pendant mes pérégrinations et autres moments de relaxation, Carls et David se sont affairés à trouver des mules, afin d'assurer le portage de nos sacs et de notre ravitaillement. La tâche ne s'annonçait pas insurmontable, au vu du nombre d'animaux de bât que l'on pouvait croiser dans le village. Pourtant, les propriétaires furent trop réticents à l'idée de laisser partir leurs bêtes pendant près de 2 semaines sur des terres aussi éloignées, inquiets d'un éventuel raid Turkana qui pourraient affecter quelques éléments de leurs maigres troupeaux. Les tractations n'ont pas pu aboutir et il a donc fallu se résigner à trouver une autre solution. Hors de question de voyager en voiture, je ne suis pas venu pour ça. Je propose alors une option intermédiaire : assurer nous mêmes le portage pour 2 jours d'autonomie et trouver des points de ravitaillement où le véhicule pourrait nous rejoindre. Nous sommes 3, nous pouvons nous contenter d'un minimum de nourriture et d'un matériel limité pour passer les nuits. Le problème réside dans le transport de l'eau. En effet, nous devons transporter au moins 4 à 5 litres chacun, en comptant mes besoins quotidiens pendant la marche et ceux nécessaires à la préparation du thé, boisson essentielle à tout moment de la journée. Mais c'est décidé, nous procéderons ainsi, la seule difficulté étant de garantir les points de rendez-vous avec Patrick au volant du 4x4. Il devra passer par des mauvaises pistes et affronter, seul, les pièges et les pannes qui se dresseront face à lui.

Ce matin, à quelques heures du départ, le réveil est matinal et rude, tant mon sommeil était profond et si forts sont, d'un coup, les cris de la basse-cour dans laquelle nous dormons. Dès 5h00 et les premières lueurs du jour, la vie animale s'éveille, poussant coqs puissants, ânes bruyants, biquettes bêlantes et autres "go away birds" énervants à s'époumoner pour signifier qu'ils sont en vie et qu'il faut une nouvelle fois compter sur eux aujourd'hui.

La préparation de notre barda et de notre logistique est laborieuse, l'équipe s'activant de manière plutôt désorganisée autour du feu pour préparer à l'avance le repas du midi. Une tentative de location d'une mule est faite par son propriétaire. Les négociations sur le coût, trop onéreux selon Carls, s'arrêtent vite. David semble énervé, il aurait bien pris cette bête qui nous aurait soulagés. Mais Carls est le chef et visiblement, ici aussi (et peut-être plus qu'ailleurs), le chef a toujours raison. Pendant ce temps, je me délecte d'une nouvelle orgie de fruits frais, certains étant produits dans le jardin magique de la grande mission qui domine le haut de la rue principale du village.

Après avoir convenu avec Patrick de nous retrouver le lendemain soir, nous quittons finalement South Horr en milieu de matinée sous un soleil radieux et un ciel bleu azur. Immédiatement, je sens que cette journée de marche va m'être pénible puisque chaque pas me fait grimacer de douleur sous l'effet de cette satanée inflammation au pied droit. Pourtant, elle semblait s'être estompée depuis Parkati. Chaussure trop serrée ? Séquelles des marches précédentes ? Pas assez bu les jours derniers ? Les questions me tiraillent tout autant que mon tendon et ces maudites chaussures...!! Je vais en souffrir tout au long des 8 heures de marche, sous le plomb de notre astre brûlant les terres chaudes Africaines.

La sortie du village à pied est magique, les scènes sont typiques de ces espaces et de ces couleurs symbolisant tant l'Afrique : piste sableuse à perte de vue, terre presque rouge, acacias parasols majestueux. Nous avançons tout d'abord pendant 2 heures sur la route menant à Baragoi, puis bifurquons soudainement à gauche à travers le bush pour y rejoindre le lit sablonneux d'une vraisemblable rivière éphémère. La chanson "Marcher dans le sable" me trotte dans la tête pendant l'heure et demi que nous mettons à la remonter. Les sacs sont lourds, les pas également. Le sol se dérobe à chaque appui, j'ai l'impression que mes foulées sont inefficaces. Les nombreux oiseaux que nous avions rencontrés peu après avoir quitté la piste, sont remplacés peu à peu par des troupeaux de vaches, chameaux, biquettes, ânes ou moutons que nous croisons et que les moranes viennent abreuver dans les nombreux puits creusés dans la rivière.

Je suis une nouvelle fois stupéfait de l'énergie dépensée, de la dextérité et de l'efficacité de David à la préparation d'un repas "à l'arrache", sur la caillasse. Viande, ugali, pommes de terre, épinards et chou seront au menu, comme d'ailleurs une grande partie de la semaine.... Je l'observe, nous nous parlons, mangeons, mais je suis un peu ailleurs...

Pendant la petite sieste qui suit ce repas copieux, je laisse dériver mes pensées et reviens sur l'épisode de la recherche des mules. Je ne sais pourquoi, hormis cette douleur persistante au pied, je me sens agacé. Nous croisons de nombreux troupeaux d'ânes qui vont vers South Horr. Là-bas il y en avait également plein !! Je trouve à ce moment précis que cette organisation est mal bouclée. Carls, hier, rejetait la faute sur David en affirmant que c'était son boulot de les trouver à bon prix. Quand j'en parle à David, il me dit que c'est Carls qui ne veut pas payer les propriétaires et qu'il aurait fallu que nous soyons plus nombreux pour faire venir de Wamba les mules avec leurs propres muletiers.... Puis je me rappelle de l'épisode à Tuum où il fût également difficile d'en obtenir pour aller vers Parkati. Je me rends alors compte qu'aucune des règles qui font partie de mon quotidien, ne sont applicables ici. Tout est différent. Ici, les bêtes valent de l'or, les assurances n'existent pas, les tribus souffrent, chacune dans leur district. Souvent même, les membres d'une même communauté ne sont pas sur le même pied d'égalité quant aux richesses, à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, aux soins, à l'hypothétique travail et sa rémunération. Les conflits intertribaux sont légion, les Moranes sont de plus en plus armés, les raids de plus en plus violents et de plus en plus mortels. La peur et le besoin de protection vivent plus ou moins enfouis en ceux qui possèdent quelque chose qui pourrait être convoité par un voisin...... Alors, je ne m'endors pas vraiment pendant cette sieste et réussit à relativiser, en me disant qu'une nouvelle fois, j'ai la chance de pouvoir vivre une aventure humaine exceptionnelle, enrichissante, éprouvante, mais tellement saine, tant pour le corps que pour l'intellect .....

Il n'y a plus de piste. Nos pas sont guidés par les roches, les arbres, les collines au loin, le soleil. David et Joseph savent en gros vers où nous allons, tant ils ont arpenté cette région, mais il leur est nécessaire de questionner régulièrement les moranes sur l'itinéraire à suivre. Tout au long de notre progression, nous suivons de multiples crottes en enfilade, signe que nous sommes bien sur la "route" la plus fréquentée. Quand les chemins de crotte se séparent de trop, alors, seul le flair de mes compagnons nous permet de maintenir un cap correct. Il est vrai que s'il est possible d'éviter l'ascension d'un sommet pour continuer notre chemin, je préfère....

La colline était inévitable.... Pas comme un sommet qui se serait dressé devant nous, mais juste le terrain qui s'élève de manière progressive et qui ne s'arrête jamais de grimper. Le thermomètre indique 30°C à l'ombre, la sueur perle, le regard se fixe sur le sol, les mots sont rares, le niveau d'eau diminue dans les gourdes, les pauses sont fréquentes, et après 1h30 d'effort et 500m de dénivelé positif, je peux enfin poser mon sac et me retourner. Je revois le chemin écoulé en devinant South Horr dans le lointain. Le Mont Nyiru se détache dans le fond vers le Nord, dévoilant sous cet angle ses nombreux sommets.

Pendant ce temps, sur notre gauche, au Sud-est, le tonnerre gronde sur les Ndoto mountains, recouvertes d'épais nuages bleutés. La menace est lointaine, mais tout change très vite ici. Dès ce sommet de la colline dépassé, une large plaine dorée et ornée de courts buissons épineux et piquants s'ouvre à nous, alors que quelques reliefs pointent vers le ciel ça et là droit devant. Nous dominons la vallée sur notre droite et je reconnais alors les montagnes cernant Kawap dans le soleil couchant. Alors que nous baignons dans une chaude lumière d'une pureté virginale, une autruche évolue à distance. Elle nous rappelle que ces étendues sont encore sauvages, même si nous distinguons un nouveau troupeau de plus d'une centaine de têtes. Deux de leurs bergers, de jeunes moranes bardés de ceintures de balles, pistolets à la ceinture et kalachnikov à l'épaule, nous ont également vus et traversent immédiatement le bush pour venir à notre rencontre. David me prévient de ranger camera et appareil. "They have guns, they can be dangerous, you never know...!!" m'affirme-t-il. Je préfère l'écouter et être prudent. Les Moranes n'aiment pas qu'on immortalise leur troupeau, de crainte que ces images soient vues par les Moranes des tribus rivales, qui pourraient préparer des raids pour les voler. Finalement, en s'approchant, ils constatent qu'ils ne craignent rien, mais curieux, viennent discuter un peu. Ils nous demandent si nous n'avons pas peur des Turkanas dans cette zone. Ils ont l'air de soldats avec leurs armes et leurs vestes de treillis par dessus leurs tissus rouges. Nous omettons bien évidemment de mentionner que Joseph est Turkana...

Ces 8 heures de marche m'ont épuisé, et ce n'est pas sans soulagement que je dépose mon sac à l'abri de quelques bosquets. La soirée sera courte et silencieuse autour du feu. Je ferme les yeux instantanément quand je me couche, nu dans mon sac à viande tant mon corps reste brûlant de cette journée, et tant le sol laisse remonter la chaleur qu'il a emmagasinée. Le Nord est maintenant derrière nous, c'est même ce que m'a indiqué avec précision ma boussole, alors que je la dirigeais une dernière fois vers lui .....

Rester finalement à South Horr

2012-01-11T17:14:00+01:00

Jeudi 07 août 2008 - South Horr

Lorsque nous avons atteint South Horr, j'étais persuadé que nous repartirions immédiatement en direction de Wamba après y avoir passé une nuit. Cela ne me satisfaisait pas vraiment, car dans mon souvenir, South Horr était si idyllique que j'avais vraiment envie d'y passer une journée complète.... Ce souhait va être exaucé, et je le comprends rapidement peu après mon réveil le lendemain, quand je vois le peu d'entrain que mes compagnons d'aventure mettent à s'activer...

L'arrivée au campement est un bonheur car South Horr est rafraîchissante. D'abord cette douce rivière, ensuite l'ombrage apaisant des acacias me font m'y sentir bien à mon aise. Nous y avons rejoint Carls Waineina de Wanderingnomads. Je ne l'avais pas revu depuis sa venue en France en 2007. Il n'a pas changé, toujours aussi calme, sûr de lui et de ses actions. Il est accompagné de Yannick, un trekkeur Suisse avec qui j'avais été en contact pendant qu'il organisait son voyage. Ils sont de retour du Nord du lac Turkana après une fantastique virée : Parkati, lac Logipi, Nabuyatom, Southern Island et central Island au milieu du lac Turkana, Koobi Fora plus au nord.... La suite de leur programme : redescendre la vallée du rift le long des lacs Bogoria et Baringo pour y découvrir de nouvelles merveilles picturales et animales, bien évidemment colorées.

Rapidement, Mama Zjizjan, la maman de David nous rend visite et c'est avec fierté qu'au bras de son fils, elle me convie ce soir pour un thé dans sa manyatta. La nuit tombe vite, et c'est dans une obscurité des plus totales que je suis David sur des sentiers poussiéreux et dans le lit de rivières à sec. Ma lampe frontale ne sert pas à grand chose d'autre de d'éclairer timidement mes pieds... Les distances semblent toujours beaucoup plus longues dans le noir et il nous faut plus de 30 minutes pour atteindre notre destination. La famille toute entière est réunie, et on me fait comprendre une nouvelle fois que je suis un invité d'honneur, en tant que premier blanc à rendre visite à Mama Zjizjan... Cette vieille femme aux traits fatigués est marquée par le temps, les efforts et les aléas de la vie. Elle a perdu un bras quand elle était enfant et plus tard, un des ses yeux a cessé de fonctionner... Cela ne l'empêche pourtant pas de communiquer avec gouaille et enthousiasme, le tout empreint de timidité. Curieux mais attachant mélange.... Le thé est fumé, sucré et brûlant, l'ambiance est bonne, cette soirée est l'occasion de rassembler famille et voisins. Je ne comprends pas ce qu'il se dit, mais je savoure chaque instant. Il se fait tard à présent et la faim me tenaille l'estomac. En rentrant, je me jette sur le reste du repas préparé par Carls en mon absence, avant de les rejoindre, lui et Yannick, au bar local pour disserter sur l'Afrique, le Nord Kenya et les voyages, tout en buvant des bières.

Sachant que la route était longue et les rencontres potentiellement nombreuses, je n'avais pas donné à l'école de Parkati la totalité des fournitures scolaires que je possède. Ainsi, il me reste pas mal de crayons, stylos et autres craies. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire en 2006, mais là j'ai un peu de temps pour visiter cette école. C'est quasiment l'heure de midi, le soleil cogne très fort, les rues sont désertées et c'est dans l'ombre qu'on y rencontre quelques personnes proches de la sieste.... Je flâne dans la chaleur et m'arrête régulièrement échanger quelques mots au gré de mes rencontres. Les jeunes femmes sont colorées et portent leurs larges colliers de perles que d'autres, plus âgées, confectionnent à même le sol, sous la fraîcheur d'arbres généreux, bien abritées des rayons ardents.

Dans un brouhaha d'enfer, je pénètre dans l'enceinte de l'école. C'est l'heure de "la gamelle". Un grand nombre d'écoliers est regroupé proche de l'entrée pour partager leur repas. Je dois passer au travers des groupes pour rejoindre les bureaux. Les enfants ne font pas grand cas de ma présence, cela me change de d'habitude. Il ne leur reste que quelques jours d'effort avant leurs vacances scolaires, aussi ils sont sûrement bien plus préoccupés à les préparer que de s'intéresser à mon intrusion.

L'école n'a rien à voir avec celles de Parkati ou de Tuum. Les bâtiments sont nombreux et semblent propres. Elle possède un immense terrain de sport bien plat et les cours sont arborées. Je passe un moment avec les responsables scolaires. Mes dons sont une nouvelle fois appréciés et comme le veut l'usage, je signe avec plaisir le livre d'or.

L'après-midi sera synonyme de repos, de soins, de viande fraîchement grillée, de lecture, d'écriture et de discussion avec Yannick et avec les visiteurs, jeunes et moins jeunes, curieux de voir ces muzungus dans leur village. Alors que je suis plongé dans un chapitre d'Africa Trek, un papy au sourire malicieux, mais aux yeux presque éteints, vient s'asseoir près de moi et me parle. Je suis seul avec lui, alors évidemment je ne peux comprendre tous ses mots, mixés dans une sauce anglo-swahilie, mais nous établissons un échange. Je lui montre des photos de mon livre, des vidéos prises lors des jours précédents. Il me parle de sa vie, des troupeaux qu'il a possédés, de la révolte des Mau-Mau, de Kenyatta et de la déclaration d'indépendance. Selon ses dires (et ma compréhension) la vie lui semblait meilleure avant que les Britanniques ne laissent les Kenyans se diriger eux-mêmes. Je ne sais qu'en penser... Nous faisons une séance photo qui nous fera rire tous les deux, et c'est les poches lestées de tabac qu'il regagnera les siens. Rencontre simple, sincère et émouvante, comme je les aime.....

J'aime South Horr, mais en général tous les visiteurs de passage aiment South Horr. J'aime South Horr aussi parce que j'aime les oasis. Mais en général, tout le monde aime les oasis. Je ne suis pas un cas particulier, et c'est donc normal que je m'y sente bien, apaisé, comme protégé par cette quiétude, par cette tranquillité, par cette verdure dominante et sans doute également par ces sommets paradisiaques proches.

C'est pour cela que je ne regrette pas d'être resté finalement à South Horr....

Tous nos meilleurs voeux

2012-01-02T13:43:38+01:00

We wish you a Merry Christmas

2011-12-21T21:42:00+01:00

Bonnes fêtes à vous toutes et vous tous, photos aquarium de Durban

Le plus grand télescope du monde en Afrique du Sud ?

2011-12-21T11:24:03+01:00

En tous c'est bien parti. L'Afrique du Sud se retrouve en compétition avec seulement l'Australie pour abriter le futur plus grand radiotélescope du monde SKA.

Sa construction est prévue dans le désert du Karoo, à 1.000 mètres d'altitude, une géoprahie qui se prête merveilleusement à l'observation de nos astres, galaxies et de l'univers dans son ensemble.

Ce projet international consiste à installer plusieurs centaines d'antennes dont la surface cumulée mesurera un kilomètre carré.

Le choix scientifique du site revient à un comité de douze astronomes et dirigeants d'institutions scientifiques.

La décision finale reviendra, cependant, à la société SKA.

Ce téléscope devrait améliorer la connaissance des premiers temps de l'univers.

Un Baobab géant éclairé grâce à des vélos

2011-12-09T14:24:00+01:00

Durban accueille la 17e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouvert le 28 novembre 2011. Avec un enjeu de taille: trouver un avenir au Protocole de Kyotola.

A cette occasion la ville de Durban, comme symbole et pour éclairer les consciences sur ces enjeux qui nous concernent tous, a installé un baobab géant éclairé grâce à des vélos.

Ce baobab géant, déjà rebaptisé le ''Baobab de Noël'' a été fabriqué à partir de palettes de bois recyclées. Le recyclage, une activité dont les africains sont passés maîtres depuis très longtemps. Les occidentaux devraient d'ailleurs en prendre de la graine ;-)

Photo Alexander JOE/AFP

Durban, début de la conférence sur le climat

2011-11-28T17:55:00+01:00

La conférence de l’ONU sur la lutte contre le changement climatique s’est ouverte ce lundi à Durban pour 12 jours.

Un des objectifs majeurs est de tenter de redonner du souffle à des négociations à la peine et d’esquisser un avenir au protocole de Kyoto. Protocole qui avait limité une hausse des températures de 2 degrés, objectif qui sera probablement dépassé !

Au total participent sur les 194 pays membres du processus onusien, 183 ont répondu à l'appel. L'ouverture officielle a débuté ce matin à 08 h 40 GMT au centre international des conférences de Durban, en présence du président sud-africain Jacob Zuma.

Le site officiel pour tout savoir : http://www.cop17-cmp7durban.com/

Avec Samsung, R 25 000 à gagner !

2011-11-23T14:29:03+01:00

Avec Samsung, c'est Noël avant l'heure. Pour tout savoir sur cette opération exceptionnelle organisée en Afrique du Sud, le lien ci-dessous ou cliquer sur l'image.

http://www.samsung.com/africa_en/SII_Malls/

Table Mountain, une des 7 nouvelles merveilles ( ?)

2011-11-17T15:26:00+01:00

L'association 7 Wonders, qui organise ce vote international pour élire les 7 nouvelles merveilles naturelles, a retenu dans sa short list Table Mountain.

Cette montagne qui domine la ville du Cap, au sommet si particulier, car plat, et qui rend ce cadre aussi exceptionnel, avec des vues panoramiques à couper le souffle du sommet sur les baies en contre bas et la Peninsule du Cap.

Le vote définitif interviendra l'année prochaine.

Une sélection qui va booster un peu plus un tourisme déjà florissant. Qu'attendez vous pour tenir debout sur la table de la Montagne (traduction littérale en français de Table Mountain).

Le site de l'association : http://www.new7wonders.com/?lang=fr#

Scenic Flight pour des rhinocéros

2011-11-12T18:26:00+01:00

Le Rhinocéros, comme d'autres animaux, font face à un avenir plutôt sombre. Car leur extinction est proche, dans certaines parties d'Afrique.

D'ou une mobilisation exceptionnelle pour que les rhinocéros perdurent, indissociable du rêve africain.

Comme en atteste la video ci dessous.

Un groupe de 19 rhinocéros noirs ont été déplacés vers un nouvel habitat dans la province de Limpopo en Afrique du Sud pour encourager la reproduction et la croissance de cette population en danger critique d'extinction.

Le succès de cette opération a été rendu possible par la collaboration étroite entre le WWF, l'Agence Eastern Cape Parks & Tourism Agency (ECPTA), l'organisation Ezemvelo KZN Wildlife, et le SANParks.

UN ARC EN CIEL DANS LA NUIT DE DOMINIQUE LAPIERRE

2011-11-03T14:50:00+01:00

Ai je eu envie de lire ce livre après les pub que l'on en a fait sur les radios ? ou en sachant que Dominique Lapierre est un auteur que j 'apprécie, sans m' être arrêté à son "Paris brûle t-il ,ou à son non moins superbe "Jérusalem" (à lire absolument , et si l' épaisseur du bouquin vous rebute , regardez le film avec Patrick Bruel dont l'adaptation est très bien faite) non , c'est le mot APARTHEID qui m'a poussé dans ce choix .
Pour tous ceux qui sont nés en occident après 1990 ,que signifient ces mots Apartheid , township , Afrikaners ,Pretoria ... Et pour nous plus âgés, ils sont connus mais portent ils en eux toute leur signification ?Nos problèmes personnels , les infos sur les médias qui ne sont pas toujours aussi transparentes et véridiques qu'on pourrait l'espérer n'ont t-ils pas empêché de vraiment connaître, comprendre, appréhender, l'histoire de l' Afrique du sud et des peuples qui la composent ?

Zoulous, Soweto, Chris Barnar ,Helen Lieberman ...sont des noms que l'on a mille fois rencontré mais au fil des pages ils prennent une autre signification: le Kruger national park dévoile l'origine de son nom comme Prétoria ou tant d'autres...rien de rébarbatif dans le récit de cette grande aventure , on avance dans le temps , croisant des noms que l'on connaît, sans les connaître et l'envie nous tient de ne pas lâcher cette lecture où se mêlent toutes les émotions. Car c'est certain, les larmes souvent couleront sur vos joues, en vivant à travers l' écriture de Dominique Lapierre ces évènements tragiques .
Un magazine a pris comme slogan "le choc des photos " , chacun sait combien un message peut être différent lorsque la photo est sortie de son contexte mais là vous y serez ! cette famille qui regarde les bulldozers détruire leur maison, vous êtes près d'elle .... ce couple qui s'aime dans la clandestinité, vous le regardez avec pudeur... et vous vivez l'horreur en voyant ce jeune homme brûlé vif aux milieu des siens .

Nous somme transportés dans ce coin de terre où les hommes auraient pû s'entendre ...le récit nous fait côtoyer les vies de ces hommes et femmes pour mieux comprendre comment de pacifique, le combat pour que tous les africains du sud forment un même peuple, a glissé peu à peu vers les horreurs de combats de rues .

Des noms connus comme des inconnus émaillent cette histoire .On croise Meriam Makeba cette chanteuse qui nous a quitté depuis une poignées de jours et à laquelle j'ai consacré un court article, cette femme qui a su exprimer dans ses chants son combat , on rencontre le jeune Mandella , celui dont nous européens ne découvrirons le visage qu'à sa sortie de prison après des décennies de captivité , nous avons sous les yeux les geôles d'Afrique du sud , les « cages « dignes d'un louis XI, et tout cela avec un goût amer dans la bouche .

Les phrases se bousculent « propagation illicite de connaissance » « il meurt faute de soin car on ne sait pas dans le centre de secours s'il doit être mis dans le secteur blanc ou métis »
Parfois l' émotion vous submergera à tel point, que vous fermerez les yeux tout simplement pour mieux vous imprégner de ce récit .Bien sûr certaines choses vous dérangeront , car tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans ce combat ...

Dans la première partie consacrée à l'arrivée des hollandais et aux années qui virent l'apparition de l'apartheid , dominique Lapierre nous brosse les portraits des hommes qui feront basculer le pays vers l'enfer et pour ceux qui ne savent pas grand chose de cette histoire il en fait un récit vivant , avec des personnages palpables ...sans tomber dans des détail ennuyeux ...

Vous ne souvenez pas du nom d'un tel ou untel ? d'une courte phrase il vous remet en mémoire l'acte essentiel qu'il a raconté quelques pages plus tôt pour ne pas nous faire perdre le fil des évènements .
Vous raconter le livre serait une utopie , c'est le lire pour le vivre que vous devez faire et même si parfois certaines choses vous semblent un peu étranges , bizarres, cela vous poussera à essayer d'en apprendre plus sur tous ces noms que vous avez rencontré .
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envie de voter pour cet article cliquer ici
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un ami m'a dit en parlant de l'arc en ciel :
s'il engendre quelques larmes du ciel, il est le fruit également du soleil et de son sourire

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Sous les cieux, les sommets des dieux

2011-09-28T19:44:00+02:00

Mardi 05 et mercredi 06 Août 2008 - Mont Nyiru

Je suis ravi que Joseph nous accompagne pour la suite. Il est Turkana et nous changeons de direction. Les kilomètres à parcourir jusqu'à Wamba en passant par le mont Nyiru se feront en territoire Samburu. La présence de Joseph pourrait être compromettante, mais selon David, Joseph passe partout. Hormis des cicatrices très spécifiques sur sa poitrine, rien n'indique qu'il est Turkana. De plus, il parle apparemment un Samburu parfait. Oui, je suis ravi, car une fois passées mes impressions mitigées du premier soir, je trouve Joseph très attachant, de bonne compagnie et également courageux. Je me sens bien avec cette équipe et je suis prêt pour une nouvelle étape importante de ce voyage : l'ascension vers les sommets du Mont Nyiru.

2 ans auparavant, les pluies torrentielles m'en avaient empêché et la demi-ascension depuis South Horr m'avait laissé un sentiment d'inachevé et de frustration. Cette montagne me rend songeur... Ce que j'ai pu lire et entendre à son propos m'intrigue. C'est une véritable muraille face à Tuum. Elle trône, verte, un chapeau de nuages blancs lui couvrant bien souvent la tête, 1800 m plus haut que les étendues désertiques et planes au milieu desquelles elle s'impose. Il y aurait de grandes étendues herbeuses sur des dizaines de kilomètres carrés à son sommet, la vue panoramique dévoilerait le lac Turkana, ses forêts seraient d'une densité telle que des éléphants pourraient s'y cacher qu'on ne les verrait même pas, et surtout, cette montagne est sacrée. Elle abriterait Nyiru, le dieu des Samburus. Une chose est certaine, elle est une mère nourricière pour ses habitants et pour les villages bordant les flancs de ses coteaux. Les eaux qui s'en écoulent évitent la chronique d'une désertification annoncée....

Dans ma mémoire, la montée depuis South Horr était rude, je m'attends au pire depuis Tuum. C'est ainsi que ce matin, je prends un petit déjeuner plus copieux encore qu'habituellement : orange, oeuf brouillé, salade, céréales, thé. Patrick fera le tour de la montagne avec le véhicule pendant qu'avec David et Joseph, nous resterons sur les sommets au moins une nuit. C'est sous un soleil éclatant et sous les sonorités de chants d'enfants dans le lointain que nous longeons la rivière de Tuum (un mince ruisseau ce matin) pendant quelques kilomètres, avant que le sentier ne s'élève d'un coup, nous attirant irrémédiablement vers les hauteurs. Très vite, des enfants nous rattrapent. L'école étant terminée pour un mois, ces quatre copains dont 3 frères rentrent chez eux. Ils sont chargés de gros sacs remplis de maïs, d'ugali, de sucre, de thé. Les trois plus jeunes sont nus pieds, portent entre 5 et 10 kilos chacun, emballés dans un tissu qu'ils posent sur leur dos en s'aidant de la tête. Ils sont âgés de 8 à 15 ans et l'un deux, Lapu, semble le plus alerte et surtout le plus malicieux. Tout en montant doucement, je les observe et les écoute. Ce Lapu, blague et fait beaucoup rire les autres, il cause, il cause, il n'arrête pas. C'est bon, David s'est trouvé un copain. Les voilà partis tous les deux dans un délire incompréhensible pour moi mais apparemment hilarant. Nous sommes en autonomie pour 2 jours et transportons donc notre matériel de camping et surtout de quoi nous ravitailler. Les sacs sont plus lourds que les jours précédents. L'un des frères porte une grosse radio et c'est donc en musique que nous progressons, tantôt à l'ombre des arbres de la forêt qui court depuis le pied de la montagne, tantôt sous le chaud soleil lors des passages en zone plus dégagée.

A l'occasion d'une pause, je me souviens qu'au fond de mon sac, il doit rester une tablette de chocolat noir amer que j'avais prévue pour le voyage et que j'avais oubliée. Malgré son aspect peu ragoûtant après plusieurs changements d'état, c'est encore comestible. Je la partage avec mes compagnons qui visiblement n'ont pas forcément l'habitude de cette sucrerie. Le goût du chocolat est évidemment apprécié par tous, mais le côté amer en deuxième bouche ne les inspire pas trop......, hormis pour Lapu, qui lui, en redemande. Il se gave véritablement en finissant la tablette. Il a tout de même un peu de mal à avaler cette quantité importante de chocolat qu'il essaye d'ingurgiter. Il porte les lunettes de soleil de David, et le chocolat dégoulinant des lèvres, il vient faire le pitre devant moi. Sa bouche est encore pleine alors qu'il s'écroule de rire quand je lui montre la photo que je viens de faire....

Franchement étonnants ces mômes, mais leur compagnie est agréable. Ils ont les pieds vraiment très abimés, écorchés, mais rien ne les arrête. Alors que les pentes forcissent et que nous essayons de prendre les trajectoires les plus douces, ils filent tout droit dans le mur de terre et de pierres, leurs dix kilos sur le dos. Puis, l'un deux grimpe dans un arbre et coupe des branches.... Nous allons bientôt passer près d'un lieu de culte où seraient inhumés des ancêtres qu'il convient d'honorer en leur octroyant un don de la nature. C'est ainsi que chacun d'entre nous dépose de part et d'autre du sentier des branchages fraichement taillés sur les amoncellements déjà en place. Contrairement aux autres jours, je transpire beaucoup ce matin, les gouttes perlent au bout de mon nez, et ça, ça amuse aussi beaucoup les enfants....

Finalement, après 5 heures d'efforts, nous atteignons un point de vue fabuleux depuis lequel la vallée de la Suguta toute entière s'offre à nous. Tuum est déjà bien loin, et plus loin encore le lac Logipi qui ne nous quitte jamais. Entre les deux, la route qui nous a menés à Parkati. Les images de cette marche défilent dans ma tête. Les paysages semblent baigner dans un halo brumeux, mais je suis certain que ce n'est pas un mirage, quand Ô surprise, apparait dans mon champ visuel un morceau du lac Turkana et une des douces crêtes du volcan Nabuyatom s'élevant au sud du lac. Le panorama est unique. Une nouvelle fois, j'ai la grande chance, l'immense bonheur, d'observer un morceau rare et si sauvage de ce continent que j'aime. On n'est jamais seul très longtemps dans cette partie de l'Afrique, et c'est sans surprise qu'un berger et son fils accompagnés de leur troupeau nous rendent visite alors que nous allumons un petit feu pour chauffer notre repas de milieu de journée.

Nous marchons dans la forêt primaire. Nous nous laissons guider par le plus âgé des enfants qui nous accompagnent depuis le matin. C'est après plusieurs semaines d'éloignement de leur famille qu'il parcourt tous ces kilomètres éprouvants. Les vacances vont durer un mois. Elles seront essentiellement consacrées au travail proche de sa manyatta, garder les bêtes, les soigner, les marquer au fer .... Dans un anglais parfait, ce jeune m'explique qu'il avait complètement arrêté l'école pendant une année quand il était devenu Morane. Mais finalement, il avait convaincu ses parents de son besoin et de l'utilité de continuer ses études, et maintenant, il essaye de concilier les deux. Dès demain, il redeviendra un Morane, rien ne le distinguera des autres, son uniforme d'écolier sera oublié. La forêt est épaisse, verdoyante. Nous effrayons quelques oiseaux à notre passage. Les arbres sont cernés de lianes et s'élèvent haut vers le ciel. Nous remontons le long d'une petite rivière et tout à coup, le sentier débouche sur une large clairière ! Incroyable ! Pas un endroit où les arbres auraient été coupés, mais une vaste prairie. C'est ce type d'image que j'attendais, mais ce n'est rien à côté de ce que je vais découvrir dans quelques minutes.

Quelques blocs rocheux à franchir, un nouveau morceau de forêt à traverser, et alors que le soleil commence à descendre en fournissant une lumière de plus en plus belle, c'est le paradis sur le mont Nyiru : un alpage immense, parsemé à perte de vue d'arbres centenaires !! Partout des animaux qui paissent, beuglent, hennissent, bêlent. Vaches, ânes, chèvres sont éparpillés en totale liberté, mais les silhouettes rouges que nous voyons au loin ne les lâchent pas des yeux. Ce sont les moranes. Ils sont issus des familles vivant autour de ce vaste champ ensoleillé et ont leurs logements communs. Ils doivent quitter le domicile familial durant cette période, subvenant à leurs propres besoins, ne devant pas accepter de nourriture de leurs parents, hormis du thé et du lait. Je reste, pendant de longues minutes, scotché, à observer ce spectacle vivant. C'est 360° d'émerveillement visuel et sonore qui s'offre à moi ...

Nous sommes acceptés près de quelques manyattas, encadrées par de plus ou moins larges enclos. Le sol est jonché de bouses diverses, mais malgré cette odeur un peu prenante, l'endroit est chaleureux. Nous installons donc notre tente à proximité et le feu que nous entourons ce soir en compagnie des habitants de cette petite communauté est le bienvenu, car depuis l'instant où le soleil est tombé, une humidité atroce remonte du sol. Le froid nous prend, le papier sur lequel je prends des notes est devenu fragile, les vêtements nous protègent à peine, nous ne trainons finalement pas trop et nous couchons tôt....

La nuit est froide, humide, pas de place dans la tente, le bruit des animaux ... Mais bon, c'est l'aventure... et puis j'ai dormi, donc tout va bien. Il fait toujours frais ce matin, le ciel est dégagé. Nos amis Samburus et voisins d'une nuit, sont déjà là à notre lever vers 6h30, toujours lovés dans leurs étoles rouges à carreaux. Nous partageons notre petit déjeuner avec eux, nos quelques fruits font le bonheur des plus petits, tandis que la fumée de notre feu matinal nous enroule de ses volutes âcres. J'ai de petits yeux, mais tous mes sens sont déjà en éveil et je savoure cet instant si naturel. C'est vraiment l'environnement dans lequel j'aime me retrouver, car je me sens vivre pleinement.

C'est également l'heure pour les animaux, et bientôt ils sont sortis et conduits vers les pâturages. Le campement se retrouve petit à petit réchauffé par les premiers rayons de soleil alors qu'ils transpercent les branchages de la forêt. Très vite, l'astre dépasse la cime de la canopée et illumine en l'inondant de sa chaude lumière cette immense clairière dans laquelle s'épanouissent déjà tous les animaux.

Les trois manyattas près desquelles nous venons de dormir sont différentes l'une de l'autre. L'architecture n'est donc pas formatée au sein d'un même village. Deux d'entre elles sont rondes alors que la troisième est carrée. Les deux premières sont même de taille et d'aménagements différents. Dans l'une, la famille dort au sol sur des peaux, tandis que dans l'autre, une sorte de lit en hauteur est installé, protégeant les habitants de l'humidité montant du sol. Des sacs style "sacs de riz" sont disposés en guise de matelas. Il y fait chaud car un feu est allumé, noyant l'atmosphère dans une fumée odorante. Des chevreaux viennent s'y réfugier en l'absence des occupants. C'est très rudimentaire, de toute façon, la manyatta ne sert qu'à y préparer les repas, s'abriter de la pluie et passer la nuit. La troisième manyatta, de forme carrée est elle de plafond plus haut et aménagée en deux parties, l'une vraiment dédiée au couchage. Toutes sont recouvertes de bouse de vache mélangée à de la terre, ce qui doit être systématiquement consolidé après chaque période de pluie un peu forte.

L'observation de ces hauteurs, tranquilles et d'aspect paradisiaque me laissent imaginer que s'il survenait un raz de marée géant inondant la vallée (c'est vraiment l'imagination qui parle ...), les habitants pourraient y vivre en parfaite autarcie, l'eau douce s'y trouvant en abondance. Seules manquent actuellement des cultures. Mais les Samburus sont des bergers. L'agriculture ne fait pas partie de leurs traditions, ainsi, les céréales et la farine qu'on en tire sont achetés et acheminés depuis les villages alentours, 1800m plus bas. Je me sens si bien ici que je voudrais y rester encore une journée complète afin d'explorer d'autres sommets et découvrir les secrets de la forêt. Mais David n'est pas pour. Nous n'avons pas de quoi nous nourrir encore plusieurs repas. Je suis prêt à me contenter de ce que nous trouverons, mais en plus du "retard" que cela nous ferait prendre pour le reste du trek, je crois deviner que finalement, l'inconfort ne l'enchante pas trop. Un comble pour un ancien Morane ! Il est vrai qu'en arrivant de l'autre côté de la montagne, à South Horr, son village de naissance, il sera chez lui, proche de sa famille; aussi, il s'impatiente. Il nous faut donc lever le camp, mais je le convaincs tout de même de gravir une colline que l'on voit au loin au delà de la forêt proche, avant de gagner le sentier qui nous mènera à pic vers South Horr.

La forêt est silencieuse et semble vide. Nous ne voyons ni n'entendons malheureusement pas d'autres animaux que des oiseaux; il faudrait s'enfoncer plus profondément au coeur de la jungle primaire et s'éloigner du sentier qui zigzague entre les troncs énormes. Mais elle est belle, préservée. Des arbres très vieux montent à l'infini, les lianes tombent jusqu'au sol, des touffes énormes de lichens garnissent de nombreuses branches. Nous jouons à nous faire peur à écouter ainsi les bruits mystérieux...

Le sommet de la colline, à 2600m d'altitude est proche et nous arrivons bientôt dans une nouvelle zone herbeuse dominant la canopée. Une famille vit là, et immédiatement, deux femmes, trois hommes et quelques enfants viennent à notre rencontre. Notre venue est facilitée par la présence de James, un des jeunes avec qui nous avions fait l'ascension hier. J'offre du tabac aux garçons; ils sont ravis et s'allument immédiatement une cigarette roulée dans du papier journal. Pour mon grand plaisir, ils vont s'orner de leurs plus beaux atours afin d'être photographiés. Les femmes ne sont pas en reste. Elles reviennent, parées de magnifiques colliers Samburus, très différents de ceux des Turkanas. L'endroit est serein, paisible, doux et relaxant, comme semblent l'être tous ces havres de paix des hauteurs du mont Nyiru.

L'un des deux Moranes a une coiffure traditionnelle exceptionnelle. De longs cheveux tressés et colorés de terre rouge. C'est un ornement courant mais très long à préparer et à entretenir; il est surtout très fragile. C'est pourquoi, il faut ramasser les tresses dans un chignon fermé par une tulle, et seul on peut difficilement le faire. Après m'avoir dévoilé ses cheveux, il demande à son ami de l'aider et j'assiste à cette séance de coiffage un peu spéciale en me sentant un peu privilégié.

Peu après avoir traversé une forêt de bambous géants, David me montre des ossements d'éléphants. Des os divers y pourrissent doucement. Il y a environ 30 ans, les Samburus ont mené une chasse géante aux pachydermes alors qu'ils vivaient paisiblement dans la forêt. Ils ont maintenant totalement disparus, même si des observations récentes ont pu montrer qu'un retour des animaux semblerait se faire naturellement, ces derniers migrant depuis le sud pour fuir la sécheresse des plaines et y retrouver un cadre de verdure permanente.

Nous entamons alors une folle descente de 1600m de dénivelé. Ca descend à pic, le sentier coupe directement, les pierres se dérobent sous les pieds. Il fait une chaleur intense lorsque nous atteignons South Horr. Comme prévu, la rivière coule abondamment, et l'eau à peine tiède nous permet de nous rafraichir comme on l'avait oublié...

Je lève une dernière fois la tête vers ces hauteurs qui se dressent derrière nous et me dis que les Samburus ont vraiment choisi l'endroit idéal pour leur Dieu. A moins que ce ne soit Nyiru lui-même qui ait choisi cette montagne sachant qu'elle ressemble au paradis, voire même qu'elle allait devenir LE paradis des Samburus ....

stage de danse africaine

2011-09-27T10:05:00+02:00

stage

danse africaine

SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

de 17h à 19h30

à la maison st nicaise

ROUEN

renseignements et inscriptions

associationebene@yahoo.fr

02.35.71.93.14

http://danse.africaine.over-blog.com

Portraits de femmes...

2011-09-21T06:34:00+02:00

Les jolis portraits de femmes de Seydou Keita.

Quelques extraits de mes propres photos et de mes carnets de voyage du Mali.

Bonne journée !

Adieux et retour à Tuum...

2011-09-17T09:19:00+02:00

Lundi 04 août 2008 - De Parkati à Tuum

Richard me montre sa jambe blessée. Une des deux plaies est belle et sèche, mais par contre, celle qui était infectée est à vif sous son pansement. Il était venu me voir timidement la veille pour me montrer ses blessures et me demander des soins. Carls et David ont fait ma réputation et m'appellent "Doctor Jill" ..... Partout où je passe avec mes équipiers, on me demande des soins car on est persuadé que je suis médecin. Il est vrai que quand on est blanc et qu'on arrive dans des endroits un peu reculés de l'Afrique, les populations pensent (parfois à raison) que vous possédez des médicaments et que vous pouvez les aider. Un peu de désinfectant, d'éosine, de pansements, de compresses, de paracétamol ou de collyre nettoyant, une bonne dose de gentillesse, de compréhension et d'humanité, et vous réussissez à soulager de nombreux maux. J'ai donc soigné Richard, 12-13 ans hier, de quelques plaies à la jambe qu'il s'était faites en tombant. J'ai du presser doucement l'une d'elles, très infectée, pour en faire sortir la saleté. Un peu de pommade antibiotique et ce matin la plaie est propre, mais à vif. Je pensais que Samuel, l'instituteur en chef lui aurait refait son pansement avec tout ce que je lui avais laissé.... Je m'attelle donc à la tâche afin de respecter ce surnom de "Doctor Jill".

Le départ est proche, les mules sont en cours de chargement. Un peu plus tôt, j'avais pu grimper sur la plus proche colline dominant le village. J'avais envie de voir, se sentir et d'entendre Parkati s'éveiller. La quiétude et le silence ont rapidement fait place à une légère agitation et à quelques bruits diffus, animaux, voix, cris, pleurs d'enfants. Pendant les premiers instants de mon observation, seules ces dizaines et dizaines de minuscules insectes agressifs m'accompagnaient, mais assez vite, femmes, hommes et enfants des plus proches manyattas sont venus me rejoindre pour me saluer et passer un peu de temps avec moi. Un homme, un magnifique repose-tête à la main, s'est assis à mes côtés, et me parle, me parle, me parle... Evidemment, je ne comprends pas un mot, mais j'imagine, comme il me montre du doigt le village en contrebas et les manyattas éparpillées de part et d'autre du ruban d'acacias, qu'il m'explique combien il est dur de vivre ici, que les Turkanas ont fui à cause de leurs confrères de Kawap, qu'il connaît de nombreux enfants et vieillards qui meurent régulièrement de la malaria et autres dysenteries, de l'ignorance de l'Etat Kenyan de leur vie, du peu d'intérêt qu'on leur porte dans le reste du pays, du peu de visiteurs tels que moi prêts à partager un peu de leur quotidien. Les insectes tournicotent, attaquent et piquent, il faut se couvrir bras et têtes et c'est ce qui rend si belle cette femme et son bébé, caché sous un linge, à l'écoute de la conversation que me mène mon nouvel ami.

Mais c'est l'heure, sept à huit heures de marche nous attendent avant d'arriver à Tuum. Les adieux avec le chef et les instituteurs durent un peu, Patrick, Joseph et les mules sont déjà partis. David traîne encore au village, alors que je quitte Parkati, laissant s'envoler mes yeux une dernière fois sur ces paysages et cette population que j'aime. J'entame donc les premiers kilomètres tout seul, tranquillement, en silence, repensant à cette journée d'hier, et aussi à mes douleurs qui ont quasiment disparu à l'aube de cette deuxième journée de trek.

David me rejoint, il transporte dans un petit bidon plastique de la bière locale, grise, aigre, qu'il boira rapidement avec Joseph. Le chemin grimpe, mais finalement ça se fait plutôt bien, je dirais même, plus facilement qu'à aller en descente. Le lac Logipi est encore une fois magnifique dans le lointain, cet endroit secret dégage une aura et une magie blanche tant les rayons du soleil se reflètent avec ardeur sur cette croûte de sel composant une grande partie de sa surface. Mon esprit se projette et j'imagine alors Mister Mosa quelque part très loin, dans la fournaise, seul avec ses mules dans la vallée de la Suguta, une bible dans un sac, du thé et du sucre dans l'autre... Les roses du désert (Adenium obesum) sont encore plus belles qu'à l'aller, les cactées, euphorbes et autres arbustes aux branchages couleur de neige contrastant avec le noir et le rouge des roches volcaniques. Environnement hostile, mais intéressant et fascinant.

Il fait encore chaud aujourd'hui. La sieste va durer un long moment, après un pique-nique d'abats froids et d'ugali. Les sacs glissent souvent des mules et les pauses sont nombreuses pour les réajuster. Deux jeunes moranes Samburus nous rejoignent dans le boulevard de terre rouge, armés chacun d'une kalachnikov. Ils ont à peine 16 ans et étaient partis garder leur troupeau et le protéger d'attaques de Turkanas qui viendraient pour le voler. Je leur demande s'ils ont peur et me répondent que non, ils sont des moranes, alors ils n'ont pas peur. Ils m'assurent aussi qu'eux, par contre, n'iraient jamais attaquer les troupeaux Turkanas...

Tuum semble presque être une ville moderne après Parkati. Angelina, l'épouse de Stephen, vient gentiment nous offrir une belle batavia et échanger quelques mots. Installés depuis plus de 10 ans, leurs trois enfants sont nés à Nairobi, ils se plaisent tous ici, se sentant parfaitement intégrés et proches des habitants. Toute leur vie est consacrée au don à l'autre, tant son mari, pasteur, qu'elle, aide-scolaire. C'est aussi de cette manière, tournés vers les autres qu'ils élèvent leurs enfants. Si ce n'est le rôle de Stephen et leur implication religieuse dans le village, rien d'ostensible ne transparaît chez eux. J'ai toujours eu une sorte d'admiration pour ces êtres humains qui sont capables de se lancer dans ce type de vie et qui s'y tiennent....

David nous fait encore un grand numéro ce soir, ce gars est un hyper actif : levé à 6h00, il fait le feu, prépare le petit-déjeuner, plie sa tente, empaquette les affaires, charge les mules, va chercher de la bière, marche vite pour nous rattraper, s'occupe des mules toute la journée, s'arrête pour fumer, marche vite pour nous rattraper, chasse des pintades avec des cailloux, remet les sacs en place, décharge les mules, fait le feu, va acheter du coca, prend une douche, lave son linge, fabrique une cuillère à partir d'un morceau de bois, s'occupe du feu, prépare son repas et celui de Joseph, le tout en causant, blaguant, racontant. Mais ce n'est pas fini. Ecrase le gingembre pour le thé, fait le thé, coupe du bois, monte sa tente, nous raconte des histoires sur les Somaliens, sur l'âge de sa mère, nous voit pliés de rire, alors continue à raconter, à mimer, à jouer les personnages dont il parle, à rire avec nous, fume encore une cigarette, etc ... Un très grand numéro ce soir ! Demain matin, nous partons à l'assaut du mont Nyiru où nous passerons la nuit. Nous n'emporterons que le minimum. J'espère seulement qu'il ne pleuvra pas pendant la nuit, car la tente qui doit nous abriter n'a pas de double toit...

Carnets de voyage dans le passé

2011-09-16T05:47:00+02:00

Mamadou Keita, gagner l'argent français, et un joli clip vidéo.

J'adore les photographes africains, et la façon dont ils mettent en "page" leurs images.

Je vous propose un petit voyage en images à travers plusieurs photographes, aujourd'hui Adama Koyaté.

Je glisse entre deux photos des extraits de mes carnets africains.

Bonne journée !

Carnets d'inspiration africaine

2011-09-12T06:01:00+02:00

Quand je crée (c'est à dire tous les jours), j'ai besoin avant de commencer de m'ennivrer (pas d'alcool non désolée) mais d'images, de couleurs, de dessins, de photos, de motifs, de vibrations...

En général, je me plonge dans l'atmosphère du continent, du pays ou de la région sur laquelle je travaille.

Par exemple, en ce moment je travaille sur Marseille, la Polynésie, et l'Afrique. Alors un matin sur trois, je suis dans le vieux port, les poissons fraîchement pêchés sur les étals, l'odeur des épices, le bruit du port, des filins, des verres de pastis qui s'entrechoquent et l'odeur d'une bonne bouillabaisse...

Quand c'est le tour de la polynésie, j'entends les ukulele, je respire le parfum entêtant des fleurs de tiare...

Et quand je veux retourner dans le continent africain, je laisse battre les tams tams de mon coeur et je plonge dans le wax, la brillance des bazins et les couleurs des pagnes.

Je vous emmène avec moi ?

Bonne journée !

Toujours cette magie de Parkati !

2011-09-06T12:59:00+02:00

Dimanche 3 août 2008 - Parkati - Vallée de la Suguta

David me demande si je veux aller jusqu'au lac Logipi ....!! Pas question. Je passe ma journée à Parkati. Tout d'abord, c'est le but de cette visite ici, et de toute façon, je n'en ai pas le courage. La longue journée de marche d'hier fut dure pour mon organisme. J'en ressens bien les stigmates au réveil, après cette mauvaise nuit entrecoupée de réveils fréquents, jonchée de rêves bizarres et peuplée de moustiques dangereux... Le petit déjeuner est frugal, mais je mange la plus délicieuse orange de ma vie. J'avoue que j'ai un peu de mal à décoincer...

Francis, l'instituteur en chef monte jusqu'au camp, et nous démarrons la journée ensemble, accompagnés comme d'habitude par quelques enfants. Ils adorent les bulles de savons que je leur souffle, et une fois leur crainte évacuée se plaisent à les faire s'envoler eux-mêmes. Je raconte à Francis tout ce doux souvenir que j'ai de l'école de Parkati et lui demande de me la faire visiter. C'est parti. Deux heures durant, il tient à m'expliquer et me montrer le village et à tout me dire de cette école sédentaire construite pour les nomades. Je suis à l'écoute. Les nouveaux bâtiments construits depuis ma précédente visite, le coût de leur construction, les 127 élèves filles et garçons, leur répartition dans les différentes classes, leur départ prématuré de l'école pour travailler avec leurs parents, les faibles moyens dont ils disposent, les projets à venir, la nouvelle pompe à main pour la communauté, le puit refermé et aménagé avec une pompe thermique afin d'alimenter l'école, le grand réservoir du haut du village pour les douches du pensionnat, les magasins qui vont bientôt ouvrir, ceux qui existent déjà, les familles nouvellement arrivées et à qui on prête des manyattas délaissées, le fonctionnement de l'église, la malaria qui affecte et tue de nombreuses personnes, le mariage des jeunes filles de 12 ans ("as real women !"), comment les femmes se tressent les cheveux avec de la cendre, la nouvelle maison du chef, ses 5 femmes et ses 22 enfants, le vieillard aux yeux blancs de cataracte, le bouilleur et sa technique rudimentaire mais efficace, les aides des ONG et des missionnaires locaux, les conflits qui ont chassé des habitants mais en ont fait venir d'autres de Tuum, Kawap ou Baragoi, l'absence de logement décent pour les instituteurs éloignés de leurs familles, le peu de visiteurs qui viennent jusqu'ici, etc.... Je dévore ses paroles et ne suis pas non plus avare de questions....

L'air est sec, il fait chaud, il fait soif. L'évènement de la journée est la messe que doit animer un pasteur venant de Tuum. Le village l'attend depuis un moment. Nous ne le verrons pas. Lors de ma promenade dans le village, je fais la connaissance d'un jeune épicier de 25 ans, très dynamique, sûr de lui, plein d'idées, une petite amie prête à fiancer puis à marier ("the dowry is ready !", "la dot est prête"). Un large sourire lui traversant le visage, il m'explique que pendant 10 ans, il était pêcheur sur le lac Turkana et qu'il a pu économiser pour investir dans son commerce. Quand je lui demande comment il fait pour se ravitailler, il me surprend en me disant qu'en grimpant sur une des collines bordant le village, il capte le réseau sur son téléphone portable.... Ainsi, il prévient son fournisseur à Tuum ou Baragoi et se fait acheminer farine, thé, sucre, tee-shirts, bols, allumettes, plastiques, etc.... D'une simplicité insoupçonnable ...

On me prévient que finalement, en l'absence du pasteur, la messe sera célébrée par un des instituteurs. Je me rends donc dans ce petit hangar qui sert de lieu de culte, pour deux heures de chants, de danses et de prêches. Bien évidemment, la présence de ces femmes aux parures traditionnelles composant l'essentiel de l'assemblée me semble incongrue en ce lieu de prière d'un dieu blanc. Déjà, lors d'un précédent voyage en Afrique, alors que je visitais un important édifice catholique, j'avais trouvé décalées ces incantations vers le pâle et maigre messie des blancs .... Alors que j'observe mes voisins et voisines, je me dis qu'en fait ce qui les intéresse vraiment c'est chanter et danser, car durant les prêches, à part les très vieilles femmes, l'assistance n'est pas très attentive et baille pas mal .... Les enfants en tout cas, s'en donnent à coeur joie, cul nul sur le sol en ciment. Ils sont "fouettés" régulièrement par un des maîtres de cérémonie, alors qu'ils se vautrent trop ostensiblement, chahutent exagérément ou exhibent un peu trop leurs attributs masculins .... Je suis bien sûr une attraction pour eux et il se peut que leur attention soit un peu détournée par ma présence et ma caméra... Samuel, le "prêtre-instituteur" du jour, se lance dans un prêche d'au moins trente minutes, il fait super chaud, je commence à bailler également et à avoir mal aux fesses ! Heureusement que le vent souffle légèrement à travers les grillages faisant lieu de fenêtres. Parfois, les jeunes filles animant la messe sortent de l'église en chantant, puis rentrent à nouveau à la queue-leu-leu, en chantant et dansant de plus belle. Des petites s'y essayent également, ce qui fait rire aux éclats les mamans. Nombre d'entre-elles portent leurs petits (plus ou moins grands), ceux-ci ne se gênant pas pour baisser le tee-shirt de leur mère, avant d'arracher par dessus, les seins aux tétons gonflés par les tétées répétées.

Arrive le moment où Francis me dit que je peux maintenant apporter mes présents. Je vais donc chercher mon sac et le cerf-volant, puis revient à l'église. C'est une étape très importante de mon voyage. Ne pas me laisser envahir par l'émotion.... Je prends la parole et rappelle pourquoi je suis revenu à Parkati, mes émotions passées, mon attachement à l'accueil qui m'avait été réservé, ma considération de l'environnement difficile dans lequel ils vivent, l'évidence et l'importance de leur école, les promesses que je leur avais faites... Francis traduit, l'assistance m'applaudit avant même que je n'aie pu ouvrir mon sac... Ne pas me laisser envahir par l'émotion.... Je commence donc par les photos qui sont distribuées dans la foulée aux personnes présentes. J'en avais reconnu certaines. Quelques exclamations de joie fusent ça et là. Ca continue avec les stylos. Tonnerre d'applaudissements quand je leur montre les crayons de couleur ! C'est la crise quand j'en arrive aux jouets et plus spécialement aux petites voitures qu'une amie m'avait confiées avant de partir ! Apparemment, la plupart des choses que j'ai amenées leur sont totalement inconnues, mais si les "médicaments" ravissent les adultes, les petits garçons sont hyper heureux des ballons de foot et les petites filles de tous les chouchous et autres babioles colorées.... Oreilles émerveillées lorsque je joue quelques notes de musiques avec les flûtes à bec, yeux et bouches grands ouverts quand je monte le cerf-volant !! Francis explique que ces objets seront offerts en récompense aux bons élèves, ce qui me semble une bonne chose plutôt qu'une distribution "sauvage". Tous me congratulent, viennent me remercier, me saluer. Je suis heureux pour eux. En plus, je n'ai pas pleuré, tant je me sens surtout baigné dans une sorte de magie, empreinte d'humanité et de fraternité. La magie de Parkati, la même que deux auparavant !! Nous avons tous rendez-vous un peu plus tard dans la journée pour des danses en mon honneur, quand le soleil sera un peu plus bas dans le ciel.

Il fait environ 40°C, je n'ai aucune notion de l'heure, je suis terriblement assoiffé et affamé, un petit repas de pommes de terre et de carottes est le bienvenu. Le village nous a "offert" un jeune bouc mais le barbecue n'est pas pour tout de suite, il est prévu pour ce soir. David et Joseph se chargent d'étouffer et d'égorger la pauvre bête avant de la dépecer. Tout est fait dans un calme parfaitement royal et avec beaucoup de respect et de dignité pour l'animal. Le sang est immédiatement recueilli pour être donné aux plus faibles du village, malades et personnes âgées. Je partage avec mes compagnons quelques abats frits dans une poêle, et si je me régale des rognons pleins de sang, du coeur, des poumons et du foie, je suis plus circonspect quant au goût fadasse des tripes bouillies non assaisonnées et à celui aigre-doux des testicules grillées dans le feu ....

Je reste un moment près de la manyatta du chef en sa compagnie et deux de ses épouses, pour un thé généreux en sucre. Faute de langage commun la communication n'est pas aisée, mais on y arrive. Regards, gestes et humour sont là pour pallier ce manque. Nous rions et discutons, écoutons la radio, nous photographions et nous filmons mutuellement. J'aime ces moments de simplicité et de partage. Puis je vois Patrick, sur le terrain de foot sec et caillouteux s'essayer au cerf-volant, avec grand peine. Je vais donc l'aider, mais le vent est un peu instable et à part quelques vols un peu courts, c'est une succession de crashes... J'explique qu'il faut attendre un peu plus de vent et je ne doute pas un instant que les enfants réussiront très vite à le faire voler correctement.

Finalement, on me prévient que les danses "en mon honneur" commencent. Elles démarrent à l'église et vont se continuer à l'ombre d'un grand acacia en bas du village, après avoir traversé l'école. Les premières ne sont exécutées que par des femmes et des jeunes filles. Elles ne quittent jamais les dizaines de lourds colliers de perles colorées qu'elles ont minutieusement réalisés, ni leurs multiples boucles d'oreilles en aluminium, en forme de feuilles. Les petites filles sont en queue de peloton mais cela ne les empêche pas de suivre leurs ainées avec un entrain fabuleux. Puis les hommes se mêlent au groupe et très vite je suis invité à entrer dans la ronde. Le rythme des sauts et des pas n'est pas facile à trouver, mais c'est plutôt plaisant et entraînant. Nous devons effectuer une danse d'intimidation, au cours de laquelle, chaque groupe face à face doit faire rire l'autre en grimaçant ou en touchant le ventre en face du sien. Je suis déclaré vainqueur de la première manche !! Un peu plus tard, lorsque je les abandonne pour les observer, ils s'organisent alors pour entamer un chant à mon attention et m'offrir deux grandes calebasses colorées. Les festivités ne sont pas terminées puisqu'on me suggère d'offrir aux plus anciens, hommes et femmes quelques généreuses poignées de tabac, le défilé va durer un moment près de mon sac.....

La soirée est douce, nous rions en faisant des photos dans le noir, à boire quelques lampées de whisky, et à reparler de cette journée. Patrick, David et moi hurlons de rire lorsque nous nous apercevons que Joseph s'est endormi les bras en croix, à même le sol en moins d'une seconde.... En parlant de croix, en m'offrant les calebasses, mes amis de Parkati m'ont passé autour du cou un collier de perles de leur fabrication, en forme de croix justement. Ce modeste cadeau me touche, et bien que je ne porte jamais de signe religieux, il ne me quittera pas d'un instant pendant tout le reste de mon voyage. Plus encore, dans des moments difficiles, son contact au creux de ma main m'apportera réconfort et énergie en repensant à son origine ...

Mustapha Abdeljalil purifié de ses GRAVES FAUTES et ERREURS par les dirigeants occidentaux

2011-09-04T21:35:29+02:00

Cet homme, ancien magistrat, ancien ministre démissionnaire du gouvernement libyen au mois de février 2011, est un cacique du régime libyen. Il est allé rejoindre les « révolutionnaires » ou « mercenaires » libyens manipulés par l’Occident de Sarkozy, Obama, Cameron et les autres. La chute de Kadhafi était tramée, préparée et orchestrée par Sarkozy depuis plusieurs mois. Ce dernier recherche le prix de la Paix ou la reconnaissance de ses pairs. Il veut se donner une image de grand dirigeant, ce qui est dur à acquérir.

Mustapha Abdeljalil, cet homme des basse besognes de Kadhafi est autant responsable que son chef précédent en fuite. Le voila devenu Calife à la place du calife, intronisé par les dirigeants occidentaux. Même Ban-Ki-Moon qui aurait eu un peu de jugeote , se révèle être un piètre analyste. Il ose prononcer à Paris lors de la conférence organisée par le Président français, que la nouvelle Libye libre va partir dans le chemin de la démocratie. Quelle ineptie le secrétaire général de l’ONU peut tenir. Il se montre toujours aussi terne que par le passé. Les problèmes de gestion de la famine en Afrique en 2008 où il s’est révélé insignifiant pour les résoudre, apparaissent de nouveau. Cet homme est incapable de résoudre les problèmes qui relèvent de ses attributions. Il est un « simple » exécutant, il s’exprime comme un mouton.

Mustapha Abdeljalil Président du CNT et maintenant de Libye grâce au Putsch militaire français et de l’OTAN. Il faut bien comprendre que la chute de Kadhafi n’est pas identique à celle de BEN ALI OU DU Raîs egyptien MOUBARAK. Comme le roi Idris Ier, qui fut fait prince de Cyrénaïque par Mussolini, ce dernier fuit le fascisme et se réfugia en Egypte au Caire en 1922. Il se rangea du côté des alliés lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata. Pourquoi les dirigeants occidentaux (Sarkozy en tête, suivis d’Obama, Cameron et Merkel, etc) font « FI » du passé douteux et encombrant de cet homme, dictateur en puissance. Ils espèrent peut-être qu’il va favoriser leurs actions de pillage des richesses du pays libyen. Le roi Idris Ier l’avait fait pour les Britanniques et les Français dans la guerre du désert, au Fezzan et en Cyrénaïque. Ce roi de Libye élu par l'Assemblée constituante libyenne en 1950, mena une politique proaméricaine. La mainmise occidentale sur les richesses du pays suscita un fort mécontentement de la population. Il est clair maintenant que Sarkozy, Cameron et leurs amis de l’OTAN ont manœuvré pour « piller » les richesses de la Libye. Total a déjà commençé «à voler » le Pétrole, comme elle (société pétrolière) l’a fait au Gabon. Il n’y aura que des miettes pour les habitants du pays. Kadhafi, malgré sa folie et le fait de « voler » pour ses propres intérêts, ne voulait pas laisser la main mise des français ou tous autres occidentaux exploiter les richesses libyennes.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Le Pantin est reconnu par les dirigeants européens, disons occidentaux et par Ban-Ki-Moon, l’inexistant secrétaire général de l’ONU qui manque de personnalité. La Libye va être bradée. Va-t-on voir apparaître des bases occidentales sur le sol libyen ? Le putsch militaire orchestré par Paris alors que ABEDLJALIL présidait le CNT va aboutir à une grosse mascarade. Mustapha Abdeljalil, nouveau président, connaissant parfaitement les arcanes du pouvoir, va s’arroger de nombreux de pouvoirs. Il devra calmer et étouffer les nombreuses tribus libyennes, ce qui aboutira dans quelques années à une explosion pire qu’en Irak.

Sarkozy et ses potes de l’OTAN vont introniser Mustapha Abdeljalil « un pantin » aux mains sales en Libye

2011-09-01T23:16:46+02:00

Le Président français semble être atteint d’amnésie au sujet de la Libye : les cinq infirmières bulgares et le médecin palestinien n’ont jamais existé. Les médias français manipulés comme d’habitude par le pouvoir jouent leur rôle traditionnel de désinformation. Nous pouvons avoir l’impression que nous avons le cerveau lobotomisé.

Le Président français semble être atteint d’amnésie au sujet de la Libye. Les médias français manipulés comme d’habitude par le pouvoir jouent leur rôle traditionnel de désinformation. Nous pouvons avoir l’impression que les infirmières bulgares et le médecin palestinien n’ont jamais existés.

Faut-il avoir démissionné du gouvernement du colonel Kadhafi pour s’absoudre de toutes ses fautes de criminel ? Il s’agit bien de Mustapha Abdeljalil.

Nous entendons partout que Sarkozy a délégué son « ami » Bernard Henri Lévy en Libye. Ce dernier qui veut apparaître en permanence dans les médias, semble jouir d’une bonne presse aux yeux du Président français. BHL devrait faire un peu de recherche que de se comporter comme un vulgaire « abruti » qui se rend en Libye aux frais de la France, certes il est envoyé par Monsieur Sarkozy. Faut-il qu’il nous fasse croire que la démocratie va arriver en Libye avec un suppôt de satan (Satan représenté par le « dictateur » Kadhafi reçu en grandes pompes en 2007 à Paris par le Président actuel. Voilà que la France reçoit un autre individu qui est peut-être pire que celui qui vient de quitter le pouvoir. Cet homme est un traître. Il a les mains sales. C’est un homme dangereux pour la Libye.

Mustapha Abdeljalil, président CNT qui sera certainement intronisé par Sarkozy, Obama et leurs autres potes occidentaux Président de Libye de l’après Kadhafi est une personne qui ne mérite pas ce poste de président d’un pays. Il fait partie des anciens tortionnaires. Il ne faut pas lui faire confiance. Sarkozy semble avoir oublié, ou du moins il feint de l’ignorer qu c’était cet homme de pouvoir qui en 2006, occupait le poste de président de la Cour d’appel de Tripoli qui avait condamné à la peine de mort les cinq infirmières bulgares et le médecin palestinien.

Pour revenir à ces dirigeants occidentaux actuels (OBAMA, MERKEL, SARKOZY, CAMERON, etc) qui sont amnésiques. Ils jettent aux oubliettes, l'un des plus graves attentats judiciaires commis sous la présidence de Kadhafi, dont Mustapha Abdeljalil était un pilier. Cet homme a manœuvré pendant huit ans pour faire « tuer » ces six personnes.

Pour revenir à cette histoire, le médecin palestinien et les cinq infirmières bulgares étaient arrivés en Libye en 1998, pour exercer dans la pédiatrie, à l’hôpital de Benghazi. Au début de l’année 1999, les enquêteurs libyens ont découvert le ravage de l infection par le virus du sida (VIH) auprès des patients. L’enquête qui aurait due être juste et bien menée, s’est tout simplement focalisée et restreinte sur l’hôpital de la ville de Benghazi, pour mettre en exergue un « supposé » complot. La faute de fait des enquêteurs retombait sur les étrangers. Ces contaminations n'étaient pas dues aux déficiences du service de santé de ce pays, mais à une équipe de terroristes étrangers venus spécialement en pédiatrie pour tuer des enfants libyens et discréditer le beau et grand régime libyen de Kadhafi. Triste sort pour les infirmières et le docteur en pédiatrie. Le juge Mustapha Abdeljalil était là pour effectuer la basse besogne. L’histoire connaîtra un procès des plus pourris de l’humanité avec toutes sortes d’incohérences scientifiques mises en évidence. Des spécialistes européens démontrèrent que la justice menée par ABDELJALIL était incohérente et vide de sens. Ce super magistrat a tout de même abouti avec des interrogatoires trafiqués et autres tortures à une sentence de peine de mort pour ces innocents :

-      Complot international contre la sécurité de l 'Etat ;
-      Empoisonnement de plus de trois cent cinquante enfants ;
-      Atteintes aux moeurs par consommation d'alcool, d’adultère et de luxure.

Le Président en fuite Kadhafi le nommera pour le récompenser en 2007 ministre de la justice, Mustapha Abdeljalil occupera ce poste jusqu à sa défection en début d’année, au mois de février 2011. Nul ne sait comment il est devenu ou a été nommé Président du CNT.

Sarkozy, le Président français, Obama, le Président américain et ses autres « amis » de l’Otan devraient réfléchir avant de raconter n’importe quoi à l’opinion publique.

La conférence de Paris du jeudi 1^er septembre 2011 est étrange. La question des avoirs gelés à l'étranger était au centre de la conférence des «amis de la Libye», organisée par la France. La soixantaine de délégations, dont 13 chefs d'État, attendues, étaient là pour adouber un nouveau dictateur, à la solde de l’Occident. Faut-il qu’on (les média) fasse (nt) croire à l’opinion qu’il s’agissait de l'occasion pour les Libyens d'exprimer leurs besoins en aide d'urgence. L'Élysée, où s’est déroulée cette mascarade de rencontre veut donner l’impression d’œuvrer pour la Paix alors qu’elle œuvre pour ses intérêts. Aujourd’hui 1^er septembre 2011, Total a repris ses intérêts pétroliers et même plus en Libye. Bravo Monsieur Sarkozy d’oeuvrer pour vos amis.

Plus que 26 kms pour tenir ma promesse ...

2011-08-25T20:45:00+02:00

Samedi 2 Août 2008. De Tuum à Parkati

La nuit fut bonne, le lever est douloureux. A peine ai-je enfilé mes chaussures qu'une douleur intense m'irradie l'arrière du pied droit. Mon tendon d'Achille ne supporte pas le frottement... Chaque pas m'arrache un cri... Que se passe-t-il avec cette satanée godasse ? Après vérification, je m'aperçois que la coque en fibre insérée dans le cuir s'est cassée net au milieu, sur l'arrière de la chaussure. En marchant cela crée une pliure amenant cette coque vers l'avant en la faisant s'enfoncer dans mon tendon. Je me sens comme un bleu.... Mes chaussures ne sont pas neuves, au contraire, elles m'ont porté sur de très nombreux sentiers du monde sur des centaines de kilomètres. Mais je ne les avais pas portées depuis longtemps. Elles ont séché de manière importante et sont devenues cassantes. J'ai choisi d'emporter ces "tiges montantes" peu avant mon départ, les "tiges basses" que je devais prendre, que j'avais assez longuement testées et que je jugeais confortables, me semblaient glissantes et avaient été reprises par le magasin. Je n'avais pas trouvé de modèle de remplacement à mon goût... Quel idiot ! Je n'ai pas le choix, je dois enlever ce qui me cause cette douleur. J'ouvre donc la chaussure au canif et par une coupe sombre, découpe et élimine tout ce qui me gêne. C'est mieux, beaucoup mieux. Certes, la douleur n'a pas disparu, l'inflammation s'est installée, mais puisque ce qui l'a provoquée a été retiré, cela ne devrait normalement pas empirer.

Les mules sont arrivées, le prix est fixé, il faut maintenant préparer le chargement. Cela va être laborieux. Il faut coudre ensemble les "sacs de riz" pour en faire des poches latérales à mettre sur le dos des bêtes. Nous emportons de l'eau, ainsi que de quoi manger pour 2 ou 3 jours, nous n'aurons peut-être pas la possibilité de nous ravitailler à Parkati. J'ai également 2 gros sacs. Le premier contient mes affaires personnelles alors que le deuxième renferme ce que j'appelle ma promesse....

Il y a 2 ans, j'avais été très touché, voire sublimé par ce village de Parkati, par son école, par la volonté que ses responsables y mettaient pour la faire vivre et survivre. Avant d'en repartir, j'avais promis au directeur de l'école et au chef que je reviendrai un jour et que j'amènerai avec moi ce que je pourrai pour les aider. Lorsqu'on voyage, il arrive régulièrement qu'on fasse ce genre de promesses, mais parfois elles sont ensuite peu évidentes à tenir. Lorsque j'ai commencé à préparer ce voyage, il était donc fondamental pour moi d'y programmer une nouvelle visite à Parkati, même si je savais qu'elle me prendrait du temps alors que celui-ci est compté quand comme moi, on voyage avec des impératifs de dates .... J'ai ainsi préparé bien à l'avance mes bagages, acheté, recueilli et rassemblé crayons, stylos, craies, cahiers, jouets, ballons de foot en cuir, embouts et pompe pour les gonfler, cerf-volant, "médicaments" de base, ornements divers, ainsi que des dizaines de retirages des photos que j'avais prises deux avant auparavant.

Finalement, vers 9h00, c'est enfin le départ, mais dès la sortie de Tuum, c'est immédiatement la galère avec les mules, car elles refusent de prendre la piste et tentent irrémédiablement de revenir vers le village. Après quelques essais de guidage, nous n'avons pas d'autre choix que de les maintenir avec des longes. Finalement au bout de quelques kilomètres, elles suivent en toute liberté les consignes de Joseph, notre Turkana, bien en forme ce matin, souriant et courageux me semble-t-il.

Rapidement, on prend sur la droite, abandonnant l'ancienne piste que les pluies avaient détruites 2 ans auparavant. Ce nouveau tronçon vient juste d'être refait, il coupe à travers le bush, il est très large par endroits et en majeure partie composé de latérite, de nombreux blocs rocheux ayant été dégagés sur ses côtés au bulldozer. Je me dis qu'en temps de pluie, il doit être totalement impraticable. Au moins, le village de Parkati peut-il être ravitaillé régulièrement.

Nous ne croisons personne en route, les Turkanas ayant oublié toute idée de campement dans la zone. Il y a moins d'un an, un raid Turkana proche de Tuum pour y voler du bétail s'était conclu par 5 morts. Afin que des représailles n'aient lieu, l'armée était intervenue, faisant fuir les Turkanas de toute la zone... Nous rejoignons l'ancienne piste peu avant la montée vers le col et la zone inondée que nous avions traversée lors de mon précédent passage. Lorsque nous attaquons le secteur rocailleux, il ne fait pas trop chaud, mais il est encore tôt, on sent que les températures vont grimper.

Le sentier me semble moins difficile car il a été nivelé et les pierres sont jointes par la terre. Nous longeons cette gorge profonde sur fond de Mont Nyiru; Parkati se trouve tout en bas dans le lointain. Il nous faudra marcher encore plusieurs heures avant d'atteindre ses profondeurs. Les arbres ou ce qu'il en reste nous offrent un semblant d'ombre, et c'est sous 40°C que nous nous octroyons une pause déjeuner.

Encore quelques efforts et au loin c'est la vision du lac Logipi. Je l'attendais avec impatience et avais même craint que le tracé de la nouvelle piste ne nous éloigne de ce panorama. Rien à voir avec mes souvenirs. Il semble très sec, pas d'eau autour de l'île. Il avait vraiment dû beaucoup, beaucoup pleuvoir avant ma venue il y a 2 ans... Le volcan Namurinyang ou "yellow mountain" se détache bien dans la vallée et il est intéressant de voir que son flanc Sud est ouvert et a laissé s'écouler un flot de lave noire contrastant avec le jaune sable qui le caractérise. J'aime ce lac, parce qu'il est rare, parce qu'il est précieux, parce que je sais ce qu'il en coûte de s'y rendre .... et d'en revenir.

Les pieds commencent à donner des signes d'échauffements, mon tendon me laisse plutôt tranquille, mais l'arrière de mon genou gauche tire de plus en plus. Je pense que je compense à gauche cette douleur à droite... Je déteste ces chaussures et me demande même comment j'ai pu les apprécier un jour ! La descente finale sur Parkati est très, très longue et les deux dernières heures m'en semblent plus, je souffre des pieds et des jambes, j'ai soif, alors je bois, j'ai encore soif, alors je bois encore. Plus de 3 litres d'eau avalés et je ne transpire même pas.... Je sens la déshydratation proche .... Ca me contrarie de ne pas me sentir aussi bien que je l'imaginais pour cette première journée de trek. J'ai en effet le sentiment de m'être bien préparé : séances de sport intensives pendant des mois, longues randonnées en montagne quelques semaines plus tôt.... Rien de tel que les conditions réelles dans cette canicule pour se rendre compte des difficultés qu'oppose à l'humain l'hostilité de cet environnement !

Bientôt, ces douleurs et difficultés sont oubliées car Parkati est proche. A l'entrée du village nous entendons des chants résonner. Des voix de femmes. Les mêmes chants que ceux que je connais déjà. Je les vois, ces jeunes femmes, ces petites filles. Elles sont devant le hangar qui sert d’église. Elles chantent, elles dansent. J’aime ça. J’aime cette ambiance. Je rayonne intérieurement. J’adore Parkati !!

J’aimerai les rejoindre. Mais là, je n’en peux plus, je suis exténué. J’ai mal. Mon tendon droit. Mon genou gauche….. Patrick et moi nous écroulons quasiment, à l’ombre d’un petit bâtiment. Je n'ai plus de forces. Je dois m’allonger pour me relaxer, me reposer. Deux ou trois thés, de l’eau et un jus de pomme sont à peine suffisants pour me requinquer. Des enfants nous entourent et nous observent, assis en arc de cercle.

Les instituteurs viennent nous voir pour nous saluer. Carls est passé il y a quelques jours, accompagné d’un trekkeur Suisse et les a informés de ma venue. Ils nous expliquent que les femmes « s’entrainent » à l’église pour la cérémonie du lendemain. Une heure s’écoule, les forces reviennent, les chants n’ont pas cessé, je me dois d’aller voir ce qui se passe. A mon arrivée, elles ne s’arrêtent pas pour autant et très vite, je suis invité à danser, ce à quoi je m’exécute malgré ces douleurs qui devraient m’inciter à me poser… Je suis fier de pouvoir me joindre à elles et prends plaisir à essayer de suivre le rythme. Lorsque nous nous arrêtons, je veux les remercier de leur accueil, mais mon émotion est si forte que mes mots ne sortent pas, ma gorge se noue terriblement et tous mes efforts n’éviteront pas à mes yeux de laisser s’écouler quelques larmes de joie. Je leur dis que suite à ma première visite, je n’ai oublié ni Parkati, ni les hommes, les femmes et les enfants qui y vivent ; que je suis ici parce que j’aime ce village et que je souhaite respecter la parole que je leur ai donnée. Les instituteurs qui m’avaient accompagné traduisent mes propos. Tous me remercient, et c’est en dansant et en chantant que nous rejoignons le campement. C’est magique… Les instituteurs m’informent que je suis invité à assister à l’office religieux du lendemain et aux festivités à suivre. Ce sera le bon moment et le bon endroit pour y distribuer les présents que je leur destine.

Je profite de l’amélioration récente des commodités pour faire un brin de toilette et un peu de lessive, puis, pour fêter mon retour ici, je débouche après le repas du soir avec mes 3 compères, la bouteille de whisky restée "fraiche" au fond de mon sac. Je m’installe alors dans la même « chambre » que précédemment, pour une nuit à la belle étoile, sur le sol brûlant, dans l’air sec et étouffant de la vallée de la Suguta, sous les cieux lumineux du Rift Africain. Une question trotte dans mon esprit alors que j’essaye de m’endormir : comment expliquer ce phénomène que je n’ai connu dans ma vie qu’ici, dans les mêmes circonstances, 2 ans auparavant ? Une soif inextinguible, plusieurs litres avalés, mais pas de transpiration, pas de pipi….. Juste une soif énorme ! La seule réponse que j’arrive à trouver est juste "C'est la vallée de la Suguta, c'est Parkati !!…..!!! »

La suprématie de l'Occident se maintient en Afrique grâce à Sarkozy et à l'Otan

2011-08-23T22:55:51+02:00

Le Président Sarkozy a réussi son coup contre Khadafi. Il voulait maintenir la suprématie des européens en Afrique. Le seul individu qui était son obstacle, fusse un dictateur vient de partir. Au passage, le Président américain Obama a détourné 32 milliards de dollars appartenant aux libyens. Comment cet argent va t'il être géré ou détourné par "les pantins" du CNT qui vont brader le pays aux grandes sociétés occidentales (TOTAL, EXXON, BP, etc).

La Libye sera dans quelques années une Somalie II, car le seul individu qui avait pu mettre sous sa coupe les multiples tribus de ce grand pays était Khadafi.

Ne parler pas de "COURAGE" de Sarkozy, s'il en avait, il l'aurait montré il ya plusieurs années. La seule personne de son entourage qui avait du COURAGE était Madame RAMA YADE. Elle a osé défier le Président Français et elle s'est fait incendier par certaines folles du gouvernement à l'époque. Il est étonnant de penser au mot "Courage" à chaque fois par certaines personnes. Savent-ils ce qu'est ce mot? La secrétaire d'Etat a toujours contester les propos tenus par le chef de l'Etat, elle a débuté lors de son discours de Dakar, en 2007. Valérie Pécresse et Nadine Morano parlent de courage, mais qu'ont-elle montré jusqu'alors?

La coalition du Président Sarkozy vient de réussir son coup, mais que va t'il se passer désormais? Pourquoi cet acharnement a t'il été exercé contre le Président libyen.

Les raisons pour lesquelles la France et une certaine Europe de l’Ouest se sont acharnées sur la Lybie de Khadafi sont :

Premièrement : Le lancement d’un satellite africain de télécommunications. C’est le président ou l’ex-président lybien Khadafi qui offre le premier satellite du continent africain opérant la première révolution des temps modernes. Ce satellite appelé RASCOM assure la couverture universelle du continent { le projet Rascom porte sur l’Organisation régionale africaine de communication par satellite, cofinancé par le fonds Libya Africa Investment Portfolio (63%), 45 opérateurs de téléphonie africains (25%) et le constructeur spatial européen Thales Alenia Space (12%)} pour la téléphonie, la télévision, la radio diffusion et de multiples autres applications telle que la télémédecine, l’enseignement à distance. Pour la première fois une connexion à bas coût devient disponible sur tout le continent jusque dans les zones rurales grâce au système par pont radio WMAX.

Cette histoire démarre en 1992 lorsque 45 pays africains créent la société RASCOM pour disposer d’un satellite africain et faire chuter les coûts de communication sur le continent. Téléphoner de l’Afrique vers l’Afrique ou ailleurs était le plus cher au monde, car il y avait un impôt de 500 millions de dollars par an que l’Europe encaissait par an sur les conversations téléphoniques et ce même à l’intérieur du même pays africain pour le transit des voix sur les satellites européens comme INTELSAT. Un satellite africain coûtait juste 400 millions de dollars payables une seule fois et ne plus avoir à payer la location d’un satellite qui se monte à 500 millions de dollars par an. Quel banquier ne financerait pas un tel projet ? Mais l’équation la plus difficile à résoudre était : comment l’esclave peut-il s’affranchir de l’exploitation servile de son maître en sollicitant l’aide de ce dernier pour y parvenir, ainsi la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les Etats Unis, l’Union Européenne ont fait miroiter inutilement ces pays africains pendant quatorze ans. C’est alors qu’en 2006 que Khadafi met fin à ce supplice de mendicité aux prétendus bienfaiteurs occidentaux pratiquant des prêts à taux usuraire. Il met alors 300 millions de dollars sur la table, la Banque africaine de développement met 50 millions de dollars, la Banque Ouest africaine de développement met 27 millions de dollars et c’est ainsi que l’Afrique se dote de son premier satellite le 26 décembre 2007. Dans la foulée, la Chine et la Russie s’y sont mises en fournissant leurs technologies aux pays africains, leur permettant ainsi de lancer d’autres satellites de communications. Les pays africains Algérie, Nigéria, Angola et Afrique du Sud se sont dotés de leurs propres satellites de communications. Un deuxième satellite africain est lancée en juillet 2010 comme le premier. En 2020, le tout premier satellite technologique 100% africain et construit en Algérie, devrait être lancé. Or vu ce qui vient de se passer avec la destruction par la France, l’Otan des sites de communication libyens, il est temps de se demander ce qui va se passer.

Les « révolutionnaires » manipulés par l’Occident ne vont-ils pas apporter leur servilité aux pays occidentaux qui les ont aidé à avancer dans leur chasse au renversement de Khadafi. C’est bien triste pour l’Afrique en général. Le président Sarkozy n’est pas un bienfaiteur de l’Afrique, encore moins le britannique , ni même l’américain Obama.

Le satellite de 2020 qui sera fabriqué en Afrique, est censé concurrencer les meilleurs satellites occidentaux, mais à un coût dix fois inférieur à ceux des satellites occidentaux, c’est un vrai défi. Voilà comment un geste simple et symbolique de 300 millions de dollars peut changer la vie et l’image de tout un continent qui a toujours souffert. La Libye de Khadafi a fait perdre à l’Occident une grosse fortune, pas seulement les 500 millions de dollars par an correspondant à la location du satellite, mais des milliards de dollars de dette, ainsi que les intérêts qui pouvaient être générés. Ceci peut expliquer la haine des dirigeants occidentaux qui masquent leur renversement de Khadafi sous le faux prétexte de protéger la population libyenne. Il s’agit en fait de renverser le seul homme qui était un obstacle à leur ambitions et à celles de leurs copains. Voir le cas de Dick Cheney en IRAK pour le pétrole. Comment vont se partager les ressources de la Libye ? Les amis Sarkozy de TOTAL, BOUYGUES, et j’en passe ont des marchés qui leur tendent les bras. C’est écoeurant et malhonnête pour les pauvres libyens qui n’ont rien vu venir. Ils voulaient sortir du joug de leur dictateur et ils vont tomber de nouveau dans l’esclavage et l’exploitation de l’Occident.

Khadafi devait tomber car il était nuisible pour les intérêts des occidentaux à qui il a fait perdre des sommes colossales qui auraient été générées par l’asservissement de l’Afrique. Ces processus se manifestent régulièrement lorsque les dirigeants occidentaux clament que les pays africains doivent de l’argent, or il s’agit en général d’applications et de technologies qui ne valent rien et qui pourraient être obtenues et créées directement par les africains à un moindre coût. Il s’agit d’un système occulte mis en place par les dirigeants européens pour dépouiller l’Afrique.

Deuxièmement, Khadafi voulait mettre en place un fonds monétaire africain, ce qui aurait encore nui aux intérêts occidentaux et fait perdre beaucoup d’argent à la France et à tous ses partenaires, y compris les USA. Le président américain a saisi (je dirais pour le moment détourner ) 32 milliards de dollars qui appartiennent à la Banque centrale libyenne et qui étaient prévus pour la contribution du pays à la finalisation du projet de mise en place d’un fonds monétaire africain. Le président libyen était nuisible pour tous ses projets qu’il voulait accompagner en Afrique. La suppression du franc CFA faisait partie des projets de Khadafi qui aurait encouragé la création d’une monnaie africaine. Tout le monde (du moins ceux qui veulent ouvrir leurs yeux) sait que la France (dont Paris) à la main mise sur certains pays africains grâce à cette monnaie depuis les indépendances, soit depuis un peu plus de cinquante ans. D’où la rage de Sarkozy à l’endroit de Khadafi qui aurait fait perdre la stature de la France sur certains pays africains.

Au vu de l’évolution des choses, il est à craindre que le prochain ennemi déclaré de la France et de ses copains occidentaux risque fort d’être l’Algérie qui est immensément riche. L’Avenir nous le dira. En attendant, il faut voir comment ils vont essayer de gérer le problème syrien.

Sous la protection de Nyiru

2011-08-20T00:07:00+02:00

Vendredi 01 Août 2008 - Tuum

1800 mètres au dessus de nous, Nyiru nous observe, Nyiru nous nourrit, Nyiru nous abrite, Nyiru nous protège...

Toujours aussi impressionnante l'arrivée à Tuum au pied du versant sud-ouest de cette montagne sacrée. On dit que Nyiru, le dieu des Samburus y vit sur ses sommets. On l'appelle Nyiru, N'giro ou encore N'giru. Les Samburus vénèrent cette montagne et ils ont raison, car elle en impose. Déjà, ses contreforts l'annoncent, on se sent peu de choses face à cette muraille .....

Tuum est un petit village étendu, étalé de part et d'autre d'une grande rue principale, habituellement plutôt vert grâce à l'eau de la montagne, mais là, en arrivant au campement chez Stephen Cowan, ce pasteur Irlandais qui s'y est installé depuis bientôt 20 ans avec sa femme Angelina, je me rends compte que la sécheresse a fait quelques dégâts, car tout est grillé. Je n'avais pas encore eu l'occasion de le rencontrer, mais là, Steven nous accueille en personne. Il m'offre un très bon café et c'est l'occasion de papoter un peu. Avec son épouse, ils ont tout construit autour d'eux pour faire de cet endroit un lieu d'accueil "paroissial", idéal et ouvert à tous, enfants en particulier. Ils ont également créé un campement pour les visiteurs de passage, ainsi qu'un garage de réparations automobile, très actif. De jeunes chrétiens, membres de "Church groups" irlandais, font régulièrement le voyage pour quelques semaines, afin de les assister dans leurs travaux. Ainsi, 6 à 7 jeunes hommes et femmes sont actuellement présents. Leur travail porte un caractère plutôt social, très fortement basé sur les préceptes religieux. Complément d'éducation scolaire pour les enfants, rattrapage pour les adultes, activités manuelles créatives et chants religieux enlevés pour tous... Ces derniers, en swahili, s'entendent de fort loin, tant les enfants y mettent de l'entrain.

Steven m'apprend que Tuum a beaucoup changé, qu'il ne reste quasiment plus de Turkanas dans le village, les tensions des derniers mois soldées par un massacre à Tuum lors d'un raid Turkana les en ayant chassés. Je lui fais part de mon programme, de la descente vers Parkati que je compte entreprendre le lendemain pour cette promesse faite à son école. Selon lui, l'école de Parkati ne serait pas très active car les familles auraient beaucoup bougé et fui, de crainte d'exactions de l'armée et des guerriers Samburus .....

Nous avons besoin qu'un Turkana nous accompagne pour le trajet jusqu'à Parkati. Selon David, il en va de notre sécurité dans la zone. Ils ne sont plus très nombreux, et encore faut-il qu'il soit connu de la communauté de ce village et mieux encore, apprécié. Nous avons également besoin de mules pour porter les bagages. Par principe, je tiens absolument à ce que mes 20kgs de promesse pour Parkati fassent le trajet par un moyen de transport non motorisé depuis Tuum. La communauté Samburu de Tuum acceptera-t-elle que quelques uns de leurs animaux fassent un trajet en zone Turkana ? Apparemment, c'est la question qui taraude mes équipiers..... Pendant que David et Patrick recherchent la perle rare Turkana et les animaux de bât aptes à ce safari, je m'octroie une petite balade dans les ruelles. Elle me fait apprécier la quiétude de ce village en comparaison avec Baragoi. Les habitants sont très aimables ici, et si je me sens toutefois tel une curiosité, personne ne me propose ses services pour me "guider", personne ne m'invective alors que je sors mon appareil photo. Il est vrai également que j'essaye de rester discret et ne photographie pas les gens directement dans la rue, même si on y croise de magnifiques Moranes, décorés de moultes attributs d'apparat ou de jeunes bergers armés rentrant pour la nuit ...

Quelques enfants en hardes et aux nez sales m'interpellent "Mzungu ! Mzungu !", puis décident de me suivre en me tenant la main. Je fais attention, car je sais que rapidement, ça peut "dégénérer". Comme je m'en rappelais, la lumière est belle à Tuum en fin de journée. Une fois encore, les couleurs chaudes du soleil vont tapisser le sable, les acacias, les manyattas et la montagne, sublimant un peu plus l'ambiance paisible de cet endroit.

Je croise un homme qui sort de l'école s'avérant être un ancien instituteur de Parkati. Il m'a reconnu et je suis, pour ma part un peu honteux, car ce n'est pas le cas pour moi... Lorsque que je lui fais part de mon inquiétude quant à l'activité de l'école de Parkati, il me rassure immédiatement, en m'affirmant qu'au contraire, les enfants y sont nombreux. Avant que la nuit ne tombe de manière brutale comme chaque jour, je repasse au campement et y assiste à d'âpres discussions autour de la location des mules. Joseph notre "guide" Turkana est également présent; il a été engagé par mes assistants qui le connaissaient déjà et qui m'affirment avoir eu de la chance de le retrouver. Il n'a rien d'un guerrier, c'est un tout petit homme, frêle, à la voix aigüe, les yeux injectés de sang. Un peu plus tard dans la soirée, ils seront également injectés d'alcool. Ivre, il ne me quittera alors pas de la soirée, sans prononcer d'autres mots que "My name is Joseph, I'm a Turkana, I know the road to Parkati and Logipi", ne perdant pas une miette des préparatifs que je mène dans ma tente pour le lendemain, assis à moins d'un mètre de l'entrée... Est-il vraiment l'homme de la situation ? Concernant les mules, ce n'est pas gagné, mais c'est en bonne voie. Elles sont trouvées, mais des négociations finales doivent se tenir demain matin, peu avant notre départ.

Une fois couché, dans la faible lueur de ma lampe frontale, je m'adonne à l'écriture de mes notes quotidiennes. J'aime ces moments de solitude, de calme, de retour sur la journée, d'introspection. Je le fais avec plaisir, même si parfois je m'y astreins volontairement, malgré la fatigue qui cogne doucement mon corps et ma tête, et malgré ce sommeil qui n'attend plus que la lumière s'éteigne, en dépit de l'inconfort auquel il va être confronté.....

Mon tendon d'Achille droit m'inquiète, j'ai à peine marché quelques kilomètres depuis mon arrivée au Kenya, mais il me fait souffrir. Mes chaussures me joueraient-elles un mauvais tour ? La nuit et le sommeil seront peut-être bénéfiques, on verra. Demain matin sera le vrai départ de ce trek. 26 kms de poussière et de rocaille jusqu'à Parkati, 600m de dénivelé négatif, les températures risquent de s'envoler au fur et à mesure de la descente vers la vallée de la Suguta. Je me rappelle encore des 46,5°c d'il y a 2 ans ....

Nyiru attend notre visite à notre retour de Parkati, jusque là, je lui demande de nous protéger ....

Mister Mosa n'est pas là...!

2011-08-14T13:38:00+02:00

Vendredi 1er Août 2008 - Baragoi

Baragoi n'a pas changé. Poussière, véhicules de passage, hommes et femmes errant dans la rue principale, mélange de Samburus et de Turkanas, huttes traditionnelles à même les ruelles... Mais ce passage à Baragoi n'a pour moi qu'un double objectif : rendre visite à Mister Mosa, mon guide si attachant de 2006 et à Dorcas, cette "petite mama Kikuyu", épicière avec qui j'ai correspondu depuis ma visite précédente.

Je commence donc par rendre visite à Dorcas. Elle m'accueille par un grand sourire et semble émue de ma visite. Comme dans mon souvenir, Dorcas est pleine de franchise et de sincérité, cela se lit sur son visage et dans le son de sa voix tonique. Dorcas est Kikuyu ce qui est plutôt inhabituel à Baragoi. Installée ici après son mariage avec un Samburu, elle n'a pas quitté Baragoi quand celui-ci l'a quitté, lui laissant leurs 2 enfants. Elle aimait ce village, alors, pleine de courage, elle a résisté à l'envie de repartir et a réussi à ouvrir cette petite boutique. En 2006, elle avait été très fière de montrer son four à petits pains, cet investissement lui permettant une production unique et originale dans le village, ce qui assure à son commerce un succès certain. Alors que lui avais préparé un grand sac de vêtements tout neufs pour elle et ses enfants, elle m'offre ceinture, colliers et bracelets qu'elle avait préparés pour moi et qu'elle souhaitait m'expédier... Je suis touché de cette attention, d'autant plus qu'elle m'invite à déjeuner chez elle ce midi en compagnie de ses enfants.

Mister Mosa et sa famille habitent à 2 kilomètres du village dans le bush. Loshush, "guide historique" de Baragoi nous accompagne. Je le connais pour l'avoir croisé rapidement lors de mon voyage précédent, et je suis content de le voir car il me tarde de savoir s'il a pu accompagner des groupes dans la région pour le compte d'agences de trekking françaises bien connues. Il m'apprend hélas qu'en 2 ans, seules 2 expéditions ont été menées dans la région jusqu'au lac Turkana... Il est vrai que les recommandations du Ministère des affaires étrangères n'incitent pas à se rendre dans la partie nord de ce pays. Elles font état de violences régulières entre tribus et d'insécurité notoire. S'il est vrai que c'est un devoir pour les moranes de voler du bétail aux tribus ennemies, les violences ne sont jamais dirigées vers les voyageurs de passage. Quant à l'insécurité, je ne l'avais pas ressentie en 2006.... Le conflit ethnique du début 2008 n'était même pas arrivé jusqu'ici ...

En route, Loshush m'informe que Mister Mosa n'est pas là .....! Il savait que je devais venir mais ne connaissait pas la date exacte. Lors de son passage une semaine auparavant, Carls s'est trompé de plusieurs jours et Mosa, pensant que je ne serai là que dans une semaine est descendu dans la Suguta Valley. Mosa est un vendeur nomade ... pour les nomades Turkanas. En effet, il se déplace au gré des saisons et des rares pluies, là où migrent les Turkanas avec leur bétail. Ainsi, il leur vend farine, thé, sucre et autres denrées qu'on ne peut évidemment trouver nulle part dans ces contrées semi-désertiques.

Je compense ma déception en savourant l'échange que je vais avoir avec sa famille. Ses 2 femmes et ses 5 enfants m'accueillent près de leurs manyattas, sous le regard curieux et malicieux de quelques voisines et petits voisins. David traduit, Loshush filme, pendant que j'offre aux épouses de Mosa les cadeaux que j'avais prévus pour lui. Les photos passent de main en main, puis elles découvrent les sandales, les couvertures, les gourdes et gobelets métalliques, le couteau suisse, la lampe-torche dynamo, les cordelettes en nylon,... Un petit équipement de vendeur nomade du désert ...

Nous restons là pendant une bonne heure, elles me remercient, me permettent de les photographier et me souhaitent de revenir passer du temps chez elles comme je le souhaite ..... Je les remercie de leur accueil, et leur demande de saluer comme il se doit leur mari de ma part à son retour. Nous ne repartons pas avec la chèvre qu'elles pensaient m'offrir, car d'après elles, elle n'est pas assez grasse....

Une fois ma déception de ne pas avoir revu Mosa passée, je me régale de ce repas chez Dorcas et s'il faut que je retienne une chose de ce village, c'est très certainement son sourire et sa bonne humeur ..... Merci Dorcas !!

1000m au dessus de la vallée du Rift ...

2011-08-12T23:27:00+02:00

Jeudi 31 juillet 2008

Au petit matin, la vie de Maralal est en marche; je n'avais pas remarqué la veille au soir autant d'hommes et de femmes Samburus dans la ville. Ils sont nombreux et le rouge est ainsi la couleur dominante, donnant un éclat particulier à ces rues de terre et de boue. Pas question toutefois de sortir l'appareil photo, ce dernier n'étant pas forcément le bienvenu dans ce genre d'endroit, d'autant plus que "mes amis" les plastic boys se rappellent à mon bon souvenir à peine ai-je posé le pied hors de l'hôtel.

Après une visite chaleureuse à Rose et Zion, la femme et le bébé de David, et avant de quitter Maralal, je dois réaliser une chose essentielle à la suite de mon périple : acheter du tabac. Non pas pour moi, mais pour faciliter les nombreuses rencontres que je vais être amené à faire sur les chemins. En effet, le tabac (à chiquer notamment) est pour les nomades hommes et femmes, une denrée rare dans leur vie quotidienne, car précieuse et onéreuse. Il est fortement apprécié et s'en faire offrir est un gage de respect. David m'accompagne ainsi jusqu'au marché au tabac. Il m'en faut plusieurs kilos car je ne veux pas paraître radin quand le moment sera venu d'en offrir. De toute façon, David prévoit bien le coup et pense également un peu à sa consommation personnelle ...

Je me souvenais du départ de Maralal et de ce "mur" de rocaille que le véhicule doit affronter pour quitter la ville. Il est effectivement rude à grimper, d'autant plus que la pluie de la nuit l'a rendu glissant. le plateau atteint, c'est un paradis de pâturages, de cultures de blé et de champs de maïs qui s'offre à notre vue de part et d'autre de la piste. Une véritable ruralité traditionnelle Samburu dans un environnement humide et fertile.

Je guette le moment où l'on va tourner à gauche, et c'est peu avant Poror que Patrick bifurque en quittant la piste principale. Nous nous dirigeons vers le mythique (pour moi) Losiolo Escarpment dont Carls m'a souvent parlé. Le plateau, toujours très vert, devient vallonné, les arbres sont beaux et feuillus, de nombreux enfants marchent le long de la route. La fin de l'école vient de sonner pour aujourd'hui. Ils tiennent tous à la main une petite gamelle. De l'ugali très certainement... Nous nous arrêtons acheter du thé dans une petite boutique et l'emportons dans une thermos. Patrick a prévu que nous le dégustions ensemble face au panorama qui nous attend ...

Ce fameux Losiolo Escarpment est un fabuleux belvédère. L'endroit est géré par la communauté Samburu qui essaye d'en faire un site d'écotourisme. Malgré la splendeur du lieu, l'éloignement et les difficultés d'accès ne permettent pas un développement suffisant. Le panorama est pourtant grandiose, reléguant de nombreux sites de ce genre que je connais, à de vulgaires promontoires... Sous nos pieds, près de 1000m de vide, une verte savane arborée, ceinte de hautes falaises et et montagnes déchirées, se prolongeant dans le lointain par de multiples collines, derrière lesquelles se devine la Suguta valley, sa chaleur torride et sa sécheresse extrême. C'est la vallée du Rift dans toute sa splendeur et sa majestuosité. C'est l'Afrique dans l'immensité de sa nature sauvage et exigeante...

Je suis bluffé, poussant même de petites exclamations de surprise et d'admiration au fur et à mesure que je m'approche du bord de l'escarpement. Le site serait unique pour un campement et il doit également être magique d'y randonner. Pourtant, aujourd'hui le ciel est plutôt gris et bas. Qu'est ce que ce doit être par plein soleil ...

En bas, dans cette partie de la vallée du Rift vivent les terribles et redoutés Pokots, amis de personne et ennemis de tous. On distingue ça et là de minuscules têtes d'épingles au coeur de la forêt d'acacias : leurs manyattas.

C'est également un peu plus loin face à nous que sont passés Alexandre et Sonia Poussin lors de leur terrible remontée de la vallée de la Suguta et la mésaventure de la pompe à main de Napeitom (AFRICA TREK II, pages 164 à 179) ... Je connais ce passage par coeur et j'en frissonne rien que d'y repenser ...

Bien évidemment, les membres de l'écolodge viennent nous voir afin que nous nous acquittions de notre droit de passage. Immédiatement, je reconnais un vieil homme photographié par Frantisek Staud lors de son voyage en 2007 dans cette région. J'avais imprimé avant de quitter la France de nombreuses images de ce photographe et les avais amenées avec moi, dans l'hypothèse (plutôt improbable), de rencontrer l'un de ces visages au cours de mon voyage. Incroyable ! Je la lui offre et il est bien évidemment ravi de ce cadeau ! Cette image, ainsi qu'un peu de tabac nous permet de négocier notre passage; en effet, les visiteurs n'étant pas légion, le tarif aurait été sinon un peu prohibitif ...

Nous prenons le temps de boire ce thé promis, assis dans l'herbe, les yeux emplis de découvertes au fil de leur progression dans l'horizon qui s'étale sous nos pieds. Seules de cruelles gouttes de pluie nous obligent à repartir avec regret. On voudrait y rester et surtout y revenir pour lever les mystères enfouis le long des sentiers que l'on distingue à flanc de falaises, et de ceux serpentant et se croisant au milieu de cette plaine annoncée si hostile...

Nous rejoignons la piste principale et traversons ces villages dignes des westerns, un peu fantômes, des boutiques de chaque côté de la rue, les cow-boys étant remplacés ici par de vieux Samburus couverts de draps rouges, armés de rungus, leur repose-tête à la ceinture, en guise de revolver. Leurs femmes ne sont jamais très loin, croulant sous le poids de leurs multiples colliers de perles colorées.

Un orage au loin nous offre un arc-en-ciel au pied duquel un trésor africain est certainement enfoui ....

Je ne me souvenais pas que cette route était si dure et si longue sur seulement 97 d'interminables kilomètres jusque Baragoi ... L'usage des 4x4 prend ici son véritable sens; j'imagine difficilement l'un de ces affreux SÜV de nos villes et son conducteur sur quelques petits hectomètres de cette piste défoncée de pierres toutes plus coupantes les unes que les autres ... Nous avons bien évidemment le droit aux inévitables crevaisons, mais cette fois, je laisse mes deux artistes aux outils ...

Finalement, nous arrivons à ce virage que je guettais et que j'aime tant : le Nord est là ! Le désert et les montagnes commencent vraiment en contrebas. Je les vois, je les devine : Monts Ndoto, Mathew ranges, Mont Nyiru et contreforts, Parkati, South Horr, lac Logipi... Mon rêve, mon fol espoir, 2 années durant... Revoir ce virage que j'avais contourné dans l'autre sens 2 ans plus tôt en me disant que je le virerai à nouveau un jour... Je suis comblé !

Cette grande plaine et ces montages au milieu de ce désert sont magnifiques. Comme je l'avais déjà écrit, le nord Kenya se mérite, il est dur de l'atteindre, mais en voyant ce spectacle de la nature, on se dit qu'on a eu raison de faire l'effort de venir jusqu'ici !

Maralal ”La porte du Nord Kenya”

2011-08-11T17:16:00+02:00

Mercredi 30 juillet 2008. Maralal. 23h50

Ca sent un peu le poisson depuis mon lit. Normal, dans la cour du modeste Lodge "Impala" dans lequel je suis installé est garé juste devant ma chambre un camion rempli de tilapias séchés en provenance du lac Turkana. Il ne fait pas très chaud heureusement et l'odeur est juste douceâtre .... Il est vrai que Maralal est situé à un peu plus de 1800m d'altitude, et surtout l'air est très humide suite aux pluies qui s'y sont aujourd'hui abattues...

Retour sur cette journée pour laquelle je m'impatientais, car il me tardait de prendre la route, de savoir que la boussole allait indiquer un joli zéro pour atteindre ce nord qui m'excite et que j'allais également retrouver David.

Franchissement de l'équateur peu avant Nyahururu et pause obligée au garage à Rumuruti pour réparer les premières pannes (ce ne seront hélas pas les dernières) du Pajero que Patrick conduit avec prudence. Il est de bonne compagnie, posé, intelligent, cultivé (il m'épate de ses connaissances sur Napoléon) et nous ne tardons pas à nous sentir bien ensemble.

Rumuruti, je le sais, est la fin de la route bitumée. Au delà, la piste et ses écueils nous attendent. 2 ans auparavant, la surprise avait été totale, mais cette fois, je guette "the end of the road" pour un "welcome to the North !". Immédiatement à cette fracture routière, les paysages semblent plus sauvages et ça et là apparaissent des points rouges dans les champs où au loin au bord la route. Ce sont bien sûr des Samburus drapés dans leurs étoles. Etonnant ! C'est comme si la civilisation moderne s'arrêtait avec le revêtement en bitume et que la tradition se maintenait avec la terre et les cailloux ....

Il fait beau tout l'après-midi, on est seuls sur la piste, des animaux s'enfuient à notre passage, d'autres plus lointains se font apercevoir, tels ces éléphants sur des collines avoisinantes. Ceux-ci sont vraiment en liberté totale, à l'inverse de ces belles girafes et autres impalas, buffles ou encore zèbres, que nous nous observons depuis la clôture de cette réserve privée de plusieurs centaines d'hectares qu'un riche passionné avait ouverte 3 ans plus tôt.

On roule bien, et je pense que nous allons arriver à Maralal très tôt en soirée. Mais il y a un proverbe Samburu qui dit : "Si tu es en avance, prends ton temps pour arriver à l'heure, il pourrait t'arriver quelque chose".... Patrick s'arrête soudain dans une descente et presque immédiatement on entend un gros "Psschh" à l'avant droit. Petite crevaison sans doute.... Pas si petite en fait, car l'avant droit et l'arrière gauche sont tous deux à plat. A peine commençons-nous le changement des roues qu'un orage énorme éclate. Nous sommes immédiatement trempés ... Les réparations faites, nous repartons, mais après 2 kilomètres, nouveau stop car nous entendons toujours le frottement inquiétant des étriers de plaquette de frein qui avaient détruit un des pneus. Nous avons oublié de remonter 2 pièces métalliques .... Elles sont d'ailleurs restées quelque part sur la piste !! La pluie redouble... Patrick démonte à nouveau la roue. Je pars en footing à la recherche de ces 2 bouts de ferraille. Ca me permet de tester ma forme ..... Finalement, nous atteignons Maralal avec 3 heures de retard sur le programme prévu; qui sait ce qui nous serait arrivé si nous avions étés là en avance ...

Direction le "Hard Rock Café" pour un thé brûlant et y attendre David. Je me souvenais avec plaisir de cet endroit au nom prétentieux, mais dans lequel les repas sont plutôt bons et l'accueil sympa.

Les rues de Maralal font une intéressante apparition dans le film "La Massaï blanche", tiré de l'histoire vraie de Corinne HOFFMAN, femme Suisse tombée amoureuse d'un guerrier kenyan (Massaï dans le livre mais Samburu dans le film) et passée par Maralal pour le retrouver. J'avais trouvé ce livre et ce film très criants de vérité quant à la fascination que peut exercer l'Afrique sur les occidentaux et la difficulté de comprendre et assimiler ses coutumes.

Maralal est non seulement la porte d'entrée du Nord Kenya, c'est également un grand carrefour ethnique où se côtoient les membres de nombreuses tribus, de passage ou installés à demeure. Evidemment, les plus représentés hormis les Kikuyus sont les Samburus. Plutôt bien ravitaillée, ses environs sont agréables, cernée de collines douces et légèrement arborées, des animaux domestiques et sauvages tels que de nombreuses gazelles peuplent sa nature. Les conflits ethniques survenus au début de cette année 2008 dans une grande partie du Kenya n'ont pas atteints Maralal, même si l'inquiétude s'était installée. C'est ce que me confirme Sylvie cette française installée à Maralal depuis plusieurs années et que j'avais déjà rencontrée 2 ans auparavant.

A l'arrivée de David, nous célébrons de très chaleureuses retrouvailles. Nous sommes heureux l'un comme l'autre de nous retrouver. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas été en contact depuis 2 ans, puisque quelques réguliers coups de téléphone nous avaient permis de ne pas oublier ce début d'amitié qui était né durant le trek précédent. Lors de l'organisation de ce voyage, j'avais expressément demandé à Carls que David m'accompagne durant ce périple. David sort de sa poche un livre qu'il m'offre. Il s'agit de "My Kenya days" de Wilfred THESIGER...

Je suis touché car j'ai souvent entendu parler de ce livre par mes amis kenyans. Je connaissais Wilfred THESIGER, cet explorateur des peuples et des immensités par son ouvrage "Le désert des déserts" (titre original "Arabian sands") traitant du Rub al-Khali, littéralement "le quart vide", l'un des plus grands déserts au monde, celui du grand sud de la péninsule arabique. Wilfred THESIGER, après avoir parcouru de nombreux pays africains et notamment l'Ethiopie, avait fini par s'installer à Maralal pour ses vieux jours, avant de rentrer à Londres pour y mourir à l'âge de 93 ans en 2003. Carls et Daniel Holloway l'avaient côtoyé de nombreuses fois à Maralal, et son engagement et ses actions pour les populations locales l'avait fait être admiré par les habitants de cette ville.

Je passe la soirée avec David et Patrick à boire de la bière et manger de la chèvre grillée accompagnée d'ugali et de tomates. David et moi nous remémorons le trek d'il y a 2 ans. David se souvenait de ma promesse de revenir et attendait donc mon retour. Ca tombe bien, car moi aussi je m'en souvenais, et souhaitais vraiment l'honorer ... Demain matin j'irais lui rendre visite ainsi qu'à sa femme et son bébé. J'ai hâte de lui offrir tous les outils pour travailler le bois que je lui ai apportés...